Чем меньше сопротивление спирали тем

Закон Ома в электронных сигаретах

Вспоминаем школьный курс физики

Каждый вейпер должен понимать основные физические процессы, которые происходят в электронном испарителе при подаче напряжения. Не только ради безопасности, но и для того, чтобы эффективно использовать возможности устройства. Работа любого электронного испарителя строится на принципах закона Ома.

Закон Ома был открыт в 1826 году немецким физиком Георгом Омом. Открытие Ома впервые дало возможность количественно оценить явления электрического тока. Это открытие имело огромное значение для науки. Рассмотрим, как закон Ома применяется к электронным сигаретам.

Закон Ома — это физический закон, определяющий связь электрического напряжения с силой тока и сопротивлением проводника. Выглядит он следующим образом:

где U — напряжение (измеряется в вольтах), I — сила тока (в амперах), R —сопротивление элементов цепи (изменяется в Омах).

Сила тока отражает скорость движения электрического заряда по проводнику (в нашем случае — спирали) и зависит от напряжения и сопротивления.

Напряжение аккумулятора — разность потенциалов между контактами батареи. Оно характеризует силу, с которой ток пойдет через спираль. Чем больше напряжение батареи, тем быстрее она отдает ток, тем быстрее нагреется спираль. Напряжение изменяется в зависимости от степени заряженности аккумулятора. В аккумуляторах 18650 напряжение находится в пределах от 4.2 В (заряженный) до 3.2 В (разряженный).

Сопротивление — это свойство спирали препятствовать прохождению электрического тока. Проще говоря, по спирали с низким сопротивлением тока пройдет больше, соответственно и нагреваться она будет быстрее и сильнее.

Для получения большого количества вкусного пара нам необходимо нагреть спираль, которая будет испарять жидкость. Важно, чтобы большой объем жидкости мог нагреваться и испаряться быстро — но не слишком быстро. Иначе в какой-то момент с хлопка испарится вся жидкость, а новая не успеет пропитать фитиль, и он подгорит.

Сама схема работы испарителя довольна проста. Электронный испаритель, используя напряжение батареи (U), проводит ток (I) через спираль, преодолевая сопротивление (R), вследствие чего происходит нагрев спирали. Спираль, нагреваясь, испаряет жидкость, превращая ее в пар.

Сопротивление зависит от материала спирали, ее диаметра и длины. Спираль может быть выполнена из таких материалов, как фехраль (кантал), нихром, никель, титан, нержавеющая сталь.

Фехраль (FeCrAl), или кантал — это сплав железа, хрома и алюминия. Нихром (nichrome) — общее название группы сплавов, которые состоят из никеля и хрома. Проволоки из фехрали и нихрома обладают высоким удельным электрическим сопротивлением при минимальном температурном коэффициенте, то есть нагреваются довольно быстро, почти не меняя своего сопротивления. Благодаря этому кантал и нихром широко применяются в качестве материала для спиралей. Диаметр используемой проволоки варьируется от 0.2 до 1 миллиметра.

Мы уже говорили, что по спирали с низким сопротивлением пройдет больше тока, поэтому нагреется она сильнее. Очевидно, что чем меньше диаметр используемой проволоки, тем выше сопротивление, и наоборот, чем диаметр проволоки больше, тем сопротивление ниже. Также на сопротивление спирали влияет и общая длина проводника, в нашем случае это количество витков спирали. Чем больше витков, тем сопротивление выше, и наоборот.

Каждый вейпер должен понимать процессы, которые происходят в электронном испарителе. Это обеспечит не только безопасность, но и получение максимального удовольствия от парения.

  • Обзор Eleaf iJust S – аудиоверсия

Введение

Рано или поздно любой вейпер узнаёт о возможности мотать собственные спирали на атомайзер и задумывается над тем, зачем же, собственно, это всё нужно, ведь можно просто купить новую «голову». Необходимость создания собственных намоток сегодня не так велика, как раньше, но вейперы всё ещё могут получать значительные преимущества от собственных спиралей.

Во-первых, самостоятельно создавая спираль, можно достичь целевого сопротивления, отличного от тех, что выпускают фабрично. К примеру, для клиромайзера Kanger SubTank существуют стандартные головы для сабомного парения (0,5 Ома) и сигаретной затяжки (1,5 Ома). Если же вы захотите добиться минимального сопротивления, например, 0,1 Ома, либо, наоборот, установить спираль с большим сопротивлением под сигаретную затяжку (1,8 Ома), то вам придётся или менять клиромайзер, или создавать собственную намотку.

Во-вторых, набравшись достаточно опыта, вы сможете влиять на температуру пара, удар по горлу и другие ощущения от парения.

В-третьих, собственные намотки для электронных сигарет позволяют экономить, так как расходные материалы стоят меньше, чем собранный на фабрике испаритель. В долгосрочной перспективе выгода может стать весьма заметной.

Для создания намотки понадобится обслуживаемый атомайзер, имеющий специальную базу под установку собственной спирали. Как правило, такая база обозначается аббревиатурой RBA или RTA — rebuildable atomizer и rebuildable tank atomizer соответственно; RDTA — rebuildable dripping tank atomizer (дрипка с баком). К примеру, упомянутый уже SubTank позволяет использовать RBA базу. В рамках данной статьи мы рассмотрим в первую очередь именно Субтанк, так как это одна из самых популярных моделей, и многие вейперы начинают мотать именно с неё.

Атомайзеры для намоток

При выборе обслуживаемого атомайзера можно обратиться к опыту вейпинга. Среди сообщества популярны следующие модели:

Kanger SubTank — уже «прорекламированное» устройство, ставшее одним из первых популярных сабомных клиромайзеров. Отличается высоким качеством и «неубиваемостью», а также возможностью использования как заводских спиралей, так и самостоятельных намоток, за что его и полюбили вейперы. Стоит упомянуть и его новую модификацию TopTank — модель с верхней заправкой, которую не нужно откручивать от мода, чтобы залить жидкость;

Kayfun — распространённая в России марка, производящая только обслуживаемые клиры;

Billow v2 — клир, отличающийся от предыдущих возможностью установки двух спиралей, а не одной;

Zephyrus (Zephyrus v2) — тоже двухспиральный клиромайзер высокого качества, полюбившийся отечественным вейперам за схожую с SubTank универсальность — возможность работы с собственными намотками и заводскими «головами»;

Velocity — дрипка, то есть конструкция, не подразумевающая хранение жидкости, а прямое закапывание «жижи» на спираль. Такой вид парения сложнее и менее комфортен — одного закапывания хватает в среднем всего на один «перекур». Но зато получается очень много пара и вкуса.

Материалы для намоток

По сути, кроме самого обслуживаемого атомайзера вейперу понадобится всего две вещи: проволока и вата. Проволока станет спиралью, а вата фитилём, который будет смачиваться и под воздействием нагрева спирали и поступающего воздуха при затяжке «выдавать» пар. На сегодняшний день существует несколько вариантов материалов.

Материалы для спирали

  • нихром — отличается хорошими эксплуатационными качествами, удобен в намотке и недорого стоит;
  • кантал — он же фехраль, и второе название даже более правильное, ведь «кантал» — это имя производителя материала. Аналог нихрома, но не имеет в своём составе никеля, из-за чего меньше стоит, меньше служит и не так удобен в эксплуатации, ибо скручивается и пружинит. Последний недостаток устраняется путём нагрева, но об этом ниже. За сочетание цены и качества кантал считается наиболее популярным материалом;
  • нержавейка — дешёвый и доступный материал, обладающий большим сроком службы. Не очень удобен в намотке, поэтому используется не часто. Тем не менее, в последнее время стали появляться устройства с температурным контролем (ТК), функционирующие на нержавейке, поэтому популярность материала растёт, ведь он может работать и в режиме ТК, и вариватта одинаково хорошо. При этом в отличие от титана и никеля с нержавейкой легко можно создать намотку с высоким сопротивлением (примерно 1 Ом);
  • никель — дорогой материал для устройств с температурным контролем. Для новичков не представляет ценности, так как слишком дорог для «опытов»;
  • титан — аналог никеля, с тем лишь отличием, что не выделяет вредных веществ при перегреве (такая же проблема есть и у кантала с нихромом). Перегревается ли никель в устройствах с ТК выше «порога опасности» в 600℃ — пока что спорный вопрос, ведь моды «держат» максимальную температуру в пределах 350℃. Из-за сохраняющейся потенциальной опасности многие вейперы уже переходят на титан для уверенности.
Читайте также:  Подушка из льняного волокна отзывы

Материалы изготовления фитиля

  • кремнеземный шнур — устаревший материал, практически не использующийся сегодня. Даёт меньше пара и вкуса, чем другие, быстро загрязняется и относительно плохо проводит жидкость;
  • вата — обязательно нестерильная, иначе при парении будет «привкус больницы». Очень дешёвый и доступный в любом уголке мира материал, приобрести который можно в любой аптеке или супермаркете. Подойдут даже ватные диски;
  • японский хлопок — лучший материал на данный момент, не дающий привкуса и лёгкий в использовании. Правда, для начинающего вейпера может показаться дорогим.

Сопротивление намотки

Основная характеристика созданной намотки — её сопротивление. К примеру, намотка на Субтанк может быть как стандартных значений вроде 1,2 Ома, 0,5 Ома, то есть аналогом продающихся готовых испарителей, так и 0,7 Ома, 0,3 Ома и так далее. Сопротивление зависит от нескольких признаков:

  • длина спирали — она же количество колец. Чем больший «путь» нужно пройти току, тем больше сопротивление;
  • толщина — чем больше толщина проволоки, тем ниже сопротивление. Однако наращивать толщину бесконечно нельзя, и уже на 0,4 мм становится сложно создавать кольца. Также на разогрев большой толщины требуется больше энергии, следовательно, увеличивается расход батарейки;
  • значение сопротивления материала. Разные материалы значительно отличаются по своему сопротивлению, поэтому количество витков, их диаметр и общая длина спирали также будут отличаться.

При создании намотки следует учитывать, что чем больше витков и их диаметр, тем больше получается площадь нагрева, влияющая, в свою очередь, на температуру и количество пара. Однако нельзя просто «намотать побольше», так как мод может «не потянуть» такую спираль, из-за чего она будет плохо греться, либо банально не поместится в клиромайзер.

Намотка спирали для электронных сигарет должна производиться с учётом законов Ома. В зависимости от используемого аккумулятора последствием неправильной намотки может быть как просто отказ работать (моды с платой), так и выход из строя всего устройства (мехмоды). К примеру, если вы накрутили спираль с сопротивлением 0,5 Ома на свой SubTank, то вам потребуется мод, работающий на более чем 15 Ваттах. Однако на современном рынке редко встречаются моды с 15 Ваттами «на борту», которые «умеют» работать с низкоомными намотками. Поэтому важно, чтобы е-сигарета подходила не только по мощности, но и по поддерживаемому сопротивлению. И, как правило, такие устройства «стартуют» с 30 Ватт. Важен и аккумулятор — он должен быть высокотоковым, чтобы избежать перегрева.

Добиться на малых Ваттах низкого сопротивления можно ещё и на никелевых или титановых намотках, но они могут неправильно работать без температурного контроля и быстро выходить из строя.

Рассчитать сопротивление можно по Закону Ома R=U/I, но также нужно учесть длину спирали, количество колец, длину ножек и так далее. Например:

  • Для получения 0,5 Ом на кантале А1 с толщиной проволоки 0,4 мм потребуется 5,5 витков диаметром 2,25 мм.
  • Для получения 0,3 Ом на никеле Ni 200 c толщиной проволоки 0,2 мм потребуется 11,5 витков диаметром 2,5 мм.

Звучит сложно, но в современном мире всё просто благодаря интернету. Многочисленные онлайн-калькуляторы позволяют рассчитать намотку в два счёта, к примеру наш калькулятор спиралей. Также существуют приложения для мобильных телефонов.

Сегодня самыми популярными значениями сопротивления являются «сабомные», то есть ниже 1 Ома. Намотки можно создавать вплоть до 0,05 Ома, если вы парите на моде с платой (при условии поддержки такого сопротивления, разумеется), или ещё ниже, если на мехмоде. Благодаря наличию защит такое низкое сопротивление стало безопасным, и вы можете не беспокоиться о возможном замыкании. Также всё ещё популярны «классические» значения 1,2 и 1,6 Ома, которые дают меньше пара, но отлично работают на маломощных е-сигаретах. Такие Омы очень «уважают» любители сигаретной затяжки.

Виды намотки

Всего существует пять основных видов намотки. Вот эти койлы (спирали):

Микрокойл или нанокойл — небольшая спираль, витки которой расположены на минимальном расстоянии друг от друга. Подходит для небольших клиров и выдаёт много пара, так как площадь нагрева у неё больше. Однако при создании такой спирали нужно тщательно следить за отсутствием КЗ;

Обычный койл или спейскойл — слово space в нём означает не космос, а пространство. Витки такой спирали разделены пустым местом, благодаря чему жидкость лучше проходит по всей ватке, меньше шанс подпалить её и вдохнуть дым вместо пара. При намотке проще, но даёт немного меньше пара. Также возможны «плевки» жидкости в рот при слишком редких кольцах, так как «жижа» может не успевать испаряться;

Койл-косичка — не совсем полноценный вид, а подтип спиралей, которые мотаются не из одной проволоки, а из двух, переплетённых между собой. Благодаря этому увеличивается площадь нагрева, а значит, вкус и пар, но также становится больше шанс втянуть вместо пара жидкость. Подходит не для всех клиров, к примеру, на Субтанк такую невозможно установить. Койлы-косички могут быть как в формате микрокойла, так и спейскойла;

Параллельные койлы — микрокойл или спейскойл, мотающийся не из одной проволоки, а из двух. Такой подход позволяет увеличить площадь нагрева, вкус и пар. В намотке сложнее, так как необходимо зафиксировать концы проволоки для равномерности;

Арт-койлы — сложные узорчатые плетения, на которые приятно смотреть и ещё приятней парить. Дают много вкуса и пара, так как площадь нагрева у них потрясающая, отлично выглядят, но очень сложны в намотке, поэтому остаются прерогативой про-вейперов.

Процесс намотки

Намотка атомайзера будет продемонстрирована только на примере спейс- и микрокойла, так как создание арт-койлов слишком сложно для описания «в двух словах».

Чтобы намотать спейс- или микрокойл, понадобится такой набор инструментов:

  • ножницы;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • пинцеты — желательно один из них керамический, чтобы безбоязненно трогать спираль под напряжением;
  • отвёртка;
  • устройство для намотки спирали — оно же «моталка». Специализированный щуп, облегчающий намотку спирали в разы. Если его нет, то можно заменить отвёрткой нужного диаметра или даже сверлом от дрели.

Далее для обоих вариантов процесс таков с минимальными отличиями (используем обслуживаемую базу субтанка):

  • Вымыть руки и инструменты — вата отлично впитывает запахи, поэтому чтобы не парить потом аромат «ящика для инструментов», следует соблюсти гигиену.
  • (Опционально) Прожечь горелкой или на плите проволоку, если она пружинит и скручивается. Таким действием вы придадите ей пластичность. Прожечь можно и после намотки зажигалкой или посредством мода. Внимание! Титановые и никелевые намотки ни в коем случае нельзя прожигать. Это существенно снизит их эксплуатационные характеристики и поспособствует выделению никелем вредных веществ.
Читайте также:  Домики из картона шаблоны для вырезания

Таким образом создаются намотки на клиромайзер или дрипку. В зависимости от того, какую площадь сечения проволоки и количество колец вы выбрали, будет изменяться выдаваемый вкус и пар. Сегодня общепринятой считается намотка на 0,3 Ома, так как такое значение достигается небольшим числом колец и достаточно тонкой проволокой. Впрочем, для первых намоток подойдут любые значения.

Процесс создания более сложных спиралей, таких как Clapton, Chain и других, рассмотрен в отдельной статье.

Результат

Ваша спираль будет обладать различными характеристиками в зависимости от того, какие вы допустили ошибки и как расположили спираль на базе:

  • температура — зависит от типа спирали и площади нагрева;
  • скорость образования пара — зависит от сопротивления спирали. На значениях сопротивления выше 1,5 Ома парообразование будет относительно медленным и подойдёт для парения с сигаретной затяжкой. На значениях ниже 0,3 Ома парообразование будет быстрым, но потребуется мощный мод;
  • удар по горлу (тротхит) — зависит от расположения спирали. Чем она выше относительно базы, тем жёстче ТХ, чем ниже — тем мягче;
  • срок службы намотки — зависит от целого набора факторов, но основными губительными моментами являются перегрев и плохая подача жидкости. Влияние оказывает и качество самой жидкости.

Среди классических ошибок следует упомянуть неправильный расчёт сопротивления, в результате чего спираль просто «не запускается». Современные устройства частично нивелируют эту проблему, так как обладают защитами и могут работать с широким диапазоном сопротивлений. Короткое замыкание — распространённая проблема, вызванная тем, что спираль касается металлических частей базы (не считая специальных креплений). Привкус гари может проявляться при перегреве спирали, либо при недостаточной проходимости жидкости по фитилю. Протечка — результат не верно выбранного типа спирали и неправильной укладки ваты. Также возможны протечки из-за плохого закручивания деталей клиромайзера.

Насколько это выгодно?

Моментальной выгоды от обслуживаемых испарителей не будет. Только долгосрочная перспектива! Понять, что намотку нужно заменить, можно по тем же признакам, что и у готового испарителя. Периодичность замены у обоих вариантов примерно равна.

Первые плоды экономии будут видны уже в первые месяцы. К примеру, испарители 0,5 Ома для Kanger SubTank стоят примерно 1300 рублей за упаковку в 5 штук. А это примерно по 520–780 рублей в месяц. Расходники же для самостоятельных намоток обойдутся в месяц примерно по 120 рублей, и это с учётом «скакнувшего» курса. Экономия почти в пять раз, но сначала вам придётся закупиться инструментами и бездарно «слить» несколько метров проволоки и ваты на обучение. Но как только вы научитесь мотать спирали, выгода этого навыка станет для вас очевидна!

Интересно, что думают о намотке спиралей для начинающих наши читатели? Своё мнение можно написать в комментариях ниже.

Если по прочтению предыдущих заметок дрип-темы (раз, два, три) согласились, что парить дрипом таки разумней на специализированных устройствах, имеет смысл немного углубиться в дебри на первый взгляд шаманских а местами даже мистических вопросов спиралеведения и фитилестроения. Углубляемся!

Не только начинающим, но даже бывалым не всегда понятно, как добиться того или иного результата при настройке своего изделия для вейпинга (курения электронных сигарет). Посему так популярны темы про намотки и прочие тонкости настройки. На самом же деле это несложно. Достаточно понимания физики процессов, происходящих при парении + здравый смысл.

А дальше дело за малым – за практикой. Никакая теория, никакие рисунки-инструкции не помогут, пока сам не сделаешь жменю-другую намоток. И не суть хорошими они будут, или плохими. И, пожалуйста, не обращайте внимания на «советы бывалых», в которых говорится что-то подобное: «Это уже моя третья (пятая, шестая, десятая…) намотка. Она классная и париццо зачётно!». Пять, шесть, десять и даже больше намоток – это недостаточный опыт для того, чтобы давать практические советы.

Если только осваиваете «таинство» обслуживания ОБАТов (ОБслуживаемых АТомайзеров), заведите себе небольшую баночку/коробочку, лучше прозрачную. И складывайте туда все свои отработанные намотки. Что удачные, что такие себе. И когда их там достаточно подсоберется (50+), уже никакие советы больше не будут нужны, тогда и собственные «формулы» сложатся, и чутье по настройке появится. А до тех пор практика и эксперименты в угоду неистребимому желанию новизны.

А щаз пройдемся по сухой теории и чуток отвлеченным комментариям оной.

Парообразование в процессе вейпинга происходит по причине нагрева жижи (жидкости для электронных сигарет) на спирали испарителя. Мощность нагрева зависит от сопротивления спирали и вольтажа подаваемого напряжения от источника питания. Чем меньше сопротивление спирали и/или больше вольтаж, тем выше мощность. Что как бЕ понятно. Внешне (визуально) это видно по тому, сколь быстро происходит разогрев спирали. Либо медленно и неуверенно, либо быстро-быстро аж бегом.

На практике от этого зависят характеристики пара. Он густой и насыщенных, в достаточной мере передающий вкус жидкости для электронных сигарет, или бледный и скучный. «Дымок» вроде есть, но ни вкуса, ни накуриваемости.

Сопротивление спирали зависит от двух факторов: сопротивление используемого материала и общей длины этого самого материала. Необходимая длина зависит от диаметра используемой оправки (либо диаметра фитиля, если спираль формируется прямо на нем) и количества витков. Естественно, чем больше диаметр и количество витков – тем сопротивление больше. Стало быть и больший вольтаж необходим для раскочегаривания такой намотки.

Далее обдув. Для начала, он просто должен быть. И это не шутка. Возьмите девайс со смоченным фитилем, подайте вольтаж. Что видим? Да, что-то там шипит, булькает, но обильного пара нет. А теперь подуем аккуратненько – вау, чудо-чудное, диво-дивное, появился пар. Без обдува нет этого самого пара. При недостаточном обдуве, как бы спираль не трудалась – фик чего вкусного и паристого увидим. При излишнем обдуве – получается «свисток», через устройство прокачивается чистый воздух, в котором уж слишком мало пара.

Что для дрип-девайса боковой обдув неразумен по определению уже говорено в предыдущих заметках. Что не принципиально откуда именно происходит захват воздуха – тоже обсудили. Главное, чтобы воздуховод был достаточно высоким, выполняя роль непроливашки.

Еще стоит помнить, что от места обдува воздух расходится конусом. Причем не слишком широким. Пока просто запомним это.

И последний, но почти что интимный момент. «Интимный», потому, что именно от него во многом зависит удовлетворенность от вейпинга. Речь об интенсивности жижеподачи к спирали, скорость её жижесзнабжения. Зачастую при достаточной мощности при недостаточной скорости жижеподачи происходит преждевременное пересыхание спирали. И следом за ним т.н. «Гарри» (подгорание подсохшей жижи или образовывающихся в процессе парения продуктов).

Вот потому порой и приходится парить при на недостаточной мощности, без должного раскрытия вкуса и с недостаточной паристостью. Во избежание Гарри. Про причине убогого жижеснабжения спирали.

С общей частью вроде закончили, приступаем к основам спиралеведения .

Ежу понятно, что на одинаковом вольтаже одинаковая мощность достигается на одном и том же общем сопротивлении спирали. Но вот спирали с одинаковым сопротивлением могут быть разными. Подлиннее из материла с низким сопротивлением, либо покороче из материала с высоким сопротивлением. Физика однако!

Для нагревающих спиралей используется проволока с сопротивлением (нихром, кантал, фехраль, хромаль, еще всякие названия, где-то проскакивала даже титановая проволока). Материал (в рамках темы дрип-девайсов) не шибко критичен. Ключевое – с сопротивлением. Еще бывает проволока без сопротивления (точнее с очень-очень низким), но это для т.н. «скруток» в девайсах с логикой а-ля GG (ГолденГрек).

Читайте также:  Закону делать ремонт квартире

Чем ТОНЬШЕ проволока, тем сопротивление БОЛЬШЕ. Чем ТОЛЩЕ – тем сопротивление МЕНЬШЕ. Чтобы проще запомнить, представьте, что через тонюсенькую коктейльную соломку жидкость, особенно густая, тянется туже, чем через толстую.

[блин, сам шизею от зашкаливающего количества банальностей на 1 кв.см площади статьи, но таки надобно все это упомянуть, ибо именно от разумения столь простых вещей зависит разумность самостоятельных намоток]

Если понять и принять вышесказанное, жизнь становится и проще, и веселее. В вопросах вейпинга – так точно. Во-первых, быстро и сразу отходят на третий-четвертый план лукавые мудрствования, связанные с поиском «самалучшей» спирали. На тематических площадках можно нарыть горы креатива по поводу «косички» (на самом деле не плетеных, а просто плотно скрученных воедино нескольких проводов), также встречаются «мысли», мол, если сделать спираль непонятной (например, квадратной, или прямоугольной формы) – то типО будет больше «точек соприкосновения» с фитилем.

Но это всего лишь креатифф. Практика показывает, что особой смысловой нагрузки в «косичке» нет. И крутить её стоит лишь тогда, когда у тебя нет подходящего по диаметру (более толстого) провода. Различия во вкусе, паристости или еще чем-то если и есть, то столь несущественные, что ними можно пренебречь. А вот загаживаемость и сложность прожига для очистки спирали – увеличивается. Так что «косичку» оставляем для криэйтеров. Сами же просто будем пользовать нихром, кантал и им подобные подходящего для каждого конкретного случая диаметра (следовательно, с нужным в настоящий момент сопротивлением).

Нихром 0,15 мм – фтопку! Туда же кантал 0,16. Нет, в принципе, ими можно и нужно пользоваться, когда в том есть целесообразность. Например, дабы перемотать какой-то «нано-испаритель», ту же головку eGo-C, где на тонюсенькой нити надо сделать немного виточков и чтобы сопротивление сохранить порядка 1,8 – 2,2 Ом. Тогда, естественно, нужен тонкий провод с высоким сопротивлением. Либо просто прям вот здесь и сейчас не оказалось материалов с подходящим сопротивлением, не беда – крутим «косичку» как выход из данной ситуации.

Туда же (в смысле «фтопку!») отправляем творчество с фигурными спиралями. Эксперименты на живых людях показали их бессмысленность. Ну, либо эффект плацебо у экспериментататоров происходит – пусть им будет хорошо и не икается.

Спираль может и должна быть нормальной, наиболее разумной формы. А именно круглой. Сделанной либо на оправке, либо прям на фитиле формируемой. И не надо усложнять себе жизнь. Ибо смысла в том нету.

Еще существуют советы, мол, в поисках ТХ (тротхит – throat hit – «удар по горлу» – «спазм горла») надо плотнее сжимать витки спирали. Кст, смешно, но встречаются и обратные рекомендации :). При излишнем растягивании витков спираль становится слишком широкой и крайние витки выходят из зоны обдува (помним, что он «конусной формы»). И оттель поступает не вкусный пар, а подмешивается бяка поганая. Слишком сжимая витки, добиваемся излишнего локального перегрева и опять-таки локального подгорания, что тоже не есть хорошо и вкусно. В нормальной спирали витки должны быть «нормальными». Не растянутые и не сплющенные.

Кстати, одной из наиболее разумных рекомендаций, что приходилось встречать по поводу намоток, является «принцип квадратности». Это когда ширина спирали равна её толщине. На оправке в 2 мм спираль по ширине тоже 2 мм. На оправке в 3 мм спираль тоже делается трехмиллиметровой в ширину. Этот принцип позволяет делать нерастянутые спирали, что уже хорошо.

Я не всегда придерживаюсь этой логики, т.к. пользуюсь и прочими возможностями настройки. Если слишком уж растянута спираль – подниму её чуток. Если позволяет конкретный испаритель, можно выгнуть вверх/вниз уже готовую намотку, таким образом добившись нормального обдува всех витков спирали. И прочие «хитрости», которые становятся интуитивно понятными по мере получения собственного опыта настройки испарителей.

Когда только постигал премудрости обслуживания обслуживаемых испарителей из меня тоже креатив наружу пёр безудержным фонтаном. Но набавившись, наэкспериментировавшись нашел для себя «золотую середину», точнее «золотые границы» сопротивления спиралей в рамках которых удобно и комфортно, за ними же – уже наступает некий экстрим. Для меня (допущу, что и для многих других) нижней границей сопротивления спирали является 1,8 Ом. Верхняя же — 2,5 Ом. Понятно, что настраивая простенький испаритель с синтепоновым картриджем под eGo-аккумулятор могу и 1,5-1,6 Ом сделать. А для эксперимента на чем-то с ликвид-камерой да под импульсный варивольт и на 3,0-3,5 Ом могу замахнуться. Но это уже исключения.

Поскольку пределы 1,8 – 2,5 Ом при использовании всего трех типов материалов (нихром 0,2, кантал 0,2, кантал 0,25) позволяют делать спирали для любого типа обслуживаемых испарителей. К тому же данный диапазон позволяет эксплуатировать батарейки в нежестком для них и достаточно экономном режиме.

И в окончание этой статьи всего две цифры. 5 и 7. Можно долго и упорно креативить и экспериментировать. И в результате этого прийти к пониманию, что спирали с числом витков менее 5 – недостаточно эффективны. Как и спирали, с числом витков более 7. Либо можно сразу оттолкнуться от этого знания.

А дальше – все просто. В следующей статье поговорим о фитилях. Сейчас же отметим, что 5-7 витков стоит делать на фитиле любой толщины. Но вот от того, сколь толстый/тонкий этот фитиль зависит то, какой из имеющихся в наличии материалов использовать для спирали. Для спиралей под толстые фитили берем провод с сопротивлением пониже (ибо длина самого провода на оправке большого размера будет больше). Под фитили потоньше можем взять провод с сопротивлением повыше, ибо длина этого самого провода будет меньше.

Вот и все основные «секреты» и «тонкости» по поводу спиралей. Как видите, их аще-то и нет 🙂

P.S.: нихром, кантал, фехраль, хромаль и прочее разное – в большинстве случаев разницы нет. Учитываем сопротивление конкретного материала и пользуемся проводом соответствующего диаметра.

P.P.S.: встречаются размышления о плоском (сплющенном) нихроме и прочих материалах. Мол, с ними веселее и вообще! Возможно и веселей, но не на много. Но вот мороки больше в разы. Хотя, если неймется – можно пробовать. Хотя бы, чтобы понять, что с «традиционными» материалами работать проще.


_______________________

Перечень статей серии «О дрипе»:

Чтобы следить за анонсами и обновлением материалов сайта, можно подписаться на уведомления по e-mail. Рассылка происходит через «Google feedburner», потому спама и прочих неудобств можно не опасаться:

Буду признателен за комментарии! Если статья понравилась, забирайте на память в закладки и поделитесь ею с хорошими людьми в социальных сетях. За рекомендацию «Google+» – отдельное спасибо 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *