Чем обработать древесину для теплицы

Теплица является постоянной конструкцией, которую нужно устанавливать на специальный фундамент. Многие делают его из бетона, кирпича и камня. Забывая при этом, о том, что земля истощается и ее нужно периодически менять. Лучшее решение этой проблемы – это просто перенести конструкцию в другое место, разобрав фундамент и собрав его на другом месте.

Поэтому фундамент из бруса сосны или лиственницы считается лучшим решением. Такая деревянная конструкция для основания имеет свои преимущества.

Преимущества деревянного фундамента:

  • он недорогой;
  • легкий монтаж за несколько часов;
  • возможность переноса на другое место;
  • отличная защита от проникновения холодной воды и ветра;
  • возможность сборки и разборки фундамента.

На форумах можно прочитать, как огородники жалуются, что дерево через год-два гниет, появляется грибок, теряет форму и повреждается короедом. И что самое опасное в этом случае, это то, что плесень и гнили может заражать растения. Чтобы это предотвратить это, нужно обработать брус и правильно установить фундамент.

Чем обработать брус для парника (теплицы), чтобы он не сгнил за год?

Перед монтажом деревянного фундамента, все его детали обязательно нужно обработать антисептиком. Выбор антисептиков достаточно большой, поэтому очень трудно сделать правильный выбор.

Каким антисептиком обработать брус под теплицу?

Чтобы сделать правильный выбор, чем обработать брус под теплицу, нужно понять по каким критериям его нужно выбирать:

1. Главный параметр выбора антисептика для древесины – его несмываемость. Он должен быть предназначен для наружных работ.

2. Второй критерий — это экологичность. Сейчас на рынке много пропиток, которые содержат яд, разведенный в воде. Так как в теплице большая влажность, он, растворяясь, попадает в землю и убивает растения.

3. Пропитка для древесины не должна разрушать поликарбонат.

Наверное, лучший вариант защиты — это водная антисептическая пропитка и защита, которая образует покрывную пленку.

Перед тем как выбрать, чем обработать брус для фундамента парника или теплицы, у продавца антисептика желательно:

  • уточнить срок действия состава;
  • уточнить насколько этот состав ядовит;
  • попросить свидетельство о регистрации и сертификат, на котором стоит синяя печать.

Так как площадь покрытия небольшая, то не стоит покупать дешевые материалы неизвестного производителя, дешевый вариант с использованием шпал тоже не подойдет. Шпалы обрабатывают креозот, а он по воздействию сопоставим с цианистым калием, и в радиусе нескольких метров точно расти ничего не будет.

Компания «Арион» уже 7 лет занимается производством, продажей, монтажом теплиц!

У нас можно по хорошим ценам купить:

  • готовые парники и теплицы;
  • каркас из профилированной трубы;
  • фундамент из бруса;
  • заказать монтаж теплицы.

Вам нужна теплица из поликарбоната и обработанный брус?

Звоните нам прямо сейчас 8 (922) 635-52-99 или закажите обратный звонок!

Теплица – гордость хоть какого садовода. Нет ничего более приятного, чем угостить собственных родных и друзей только-только сорванным сочным помидором, хрустящим огурчиком, благоуханным болгарским перцем. Как приятно изумить гостей ранешным урожаем зелени, редиса, клубники! Чтоб ягода, полезные овощи и зелень всегда были на столе, необходимы желание, малость познаний и изготовленная своими руками теплица из дерева.

Читайте также:  Сменные фильтры для респиратора 3м

В эталоне ставить теплицу необходимо на ровненьком открытом участке, на который деньком не падает тень от плодовых деревьев либо дачных строений. Если такового места в вашем саду нет, не следует удручаться. Один из хороших выходов – пристенная древесная теплица.

Обработка деревянной теплицы антисептиком

Отзывы:

Удален Удален пишет: перед обработкой антисептиком дерево чистил шлифовал?

Удален Удален пишет: перед обработкой антисептиком дерево чистил шлифовал?

По сторонам и углам фундамента (шаг крепления 0,5 м) выставляем брус, имеющий сечение 50х50 мм и длину 1,8 м, исполняем временный крепеж к брусу основания при помощи гвоздиков. После придания по отвесу строго вертикального положения агрессивно фиксируем стойки к основанию, используя железные уголки и шурупы (длина 50 мм).

Принимаемся за установка двускатной кровли. От точек крепежа вертикальных стоек боковой стороны выводим отрезки бруса сечением 50 Х 50 мм длиной 2 м. Сначала торцевое сечение бруса 50х100 мм, меж которыми закрепляется конек, позже промежуточное.

Залейте фундамент глубиной в 40-60 см и высотой над уровнем земли в 20-30 см. Непременно армируйте фундамент, если желаете сделать его более крепким и обезопасить от проседания. Таковой фундамент можно будет использовать не только лишь для древесной теплицы, да и для хоть какой другой, если с течением времени вы решите поменять каркас. Также его можно будет использовать для постройки маленького хозяйственного помещения, если в определенный момент вы возжелаете перенести теплицу либо совсем от нее избавиться. Ленточный фундамент должен быть гидроизолирован, что обеспечит его защитой от воды на длительное время, а означает, и продлит срок службы. Его ширина и общая форма будут зависеть только от размеров теплицы и нагрузки каркаса, потому приводить тут четкие расчеты мы не беремся.

С деревом работать намного проще, чем с другими материалами, потому с установкой древесного каркаса теплицы на фундамент заморочек появиться не должно. Мы советуем закрепить на фундаменте брус, который будет незначительно обширнее бруса, применяемого для производства каркаса, потому что он будет несущим. Для крепления базы каркаса можно использовать железный уголок, заблаговременно помещенный в фундамент, арматуру, болты либо анкерные болты. Перед установкой несущего бруса непременно обработайте его средствами защиты — антисептиками, олифой, краской. Главное — это обеспечить длительный срок службы именно основанию теплицы.

Для создания более практичного фундамента используются бордюрный камень, блоки из пено- либо газобетона, кирпич. Если почва в отведенном для теплицы участке рыхлая, кладка делается по всему периметру. Если плотная, можно ограничиться отдельными столбиками, которые устанавливаются по уровню.

Наиболее дорогим, да и самым долговечным будет монолитный ж/б фундамент, сделанный по периметру парника. Чтобы его установить, нужно вырыть траншею, монтировать арматурный каркас и заняться бетонированием. Конструкция позволит избежать ремонтов, будет устойчивой, таких проблем, как перекосы, просто не возникнет.

Из оструганных брусьев делают отрезки, имеющие равную длину – 1,5 м. С одного конца каждый брус необходимо обстругать топором, скругляя до диаметра, равного внутреннему диаметру асбоцементных труб. Полученные из брусьев столбы следует установить в трубы в вертикальном положении. Затем, взяв гладко выструганные доски, сбивают прямоугольный каркас для поликарбонатной теплицы. Он необходим для скрепления опорных столбов внизу парника. Для крыши парника следует приготовить стропильный каркас, выстругав его и пропитав антисептиком для надежной защиты. Идеальнее всего в парнике предусмотреть две опоры для того, чтобы коньковый брус смог выдержать снеговую нагрузку.

Читайте также:  Виноград фантазия описание сорта фото отзывы

Поликарбонатная теплица своими руками делается после проведения подготовительных работ. Ленты из оцинкованного железа прибивают к нижней части основания каркаса, которое соответствует его периметру. Ширина лент должна составлять 25 см, их нарезку делают при помощи ножниц по металлу. В конечном итоге ленты перекроют друг дружку на 5 см. Затем зашивают боковые стены теплицы, используя листы поликарбоната, нарезав их при помощи острого ножа так, чтобы они соответствовали размеру крыши.

Во 2-м способе на каркас теплицы нужно уложить специальные прокладки из бутилкаучука или резины, а уже на саму прокладку – поликарбонатную панель. Над швами устанавливаются металлические накладки, крепящиеся на шурупах сквозь сами прокладки. Важно только помнить, что поликарбонатные панели монтировать можно только так, чтобы ребра шли вертикально – вода с них должна скатываться. Кроме того, многие производили сами советуют в нижней накладке просверлить небольшие сливные отверстия, диаметром 6 мм и на расстоянии 30 см друг от друга – чтобы выпускать влаги, которая обычно быстро скапливается в нижней части панели.

Крепить поликарбонатные панели шурупами можно непосредственно к самому деревянному каркасу, но швы тогда обязательно следует закрыть накладками. Ведь ввинченные сквозь панели шурупы создают определенные точечные нагрузки на само покрытие, а накладка помогает эту нагрузку распределить по более значительной площади. Также благодаря накладке можно не сверлить отверстия у кромки.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший самодельный солнечный коллектор площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей идеальнее всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

В самом простом варианте выкапывается траншея, которая засыпается щебенкой и трамбуется. Затем выполняется гидроизоляция. Создается фундаментная рама из бруса 100х100, соединяется и тщательно обрабатывается антисептиком. На гидроизоляцию укладывается полученная рама. Стены собираются на основе так называемого кондуктора: другими словами чертится стена на ровном основании, монтируются упоры, которые будут держать стены в нужном положении. Такой кондуктор позволяет держать размеры парника под контролем. Тщательно устанавливаются стропильные балки, после этого выполняется монтаж кровли. После того как конструкция собрана целиком, собираются и фиксируются оконные рамы. Они создаются на основе реек 30х50 мм, затем обтягиваются пленкой. Уже после чего весь каркас обтягивается пленкой, которая крепится на полиэстеровую ленту специальным строительным степлером.

Чтобы конструкция была качественной и надежной, обязательно следует сделать чертеж, где будут учтены размеры и расход материала. Благодаря продуманному проекту можно не только лишь грамотно установить сооружение, да и заранее просчитать все затраты. При правильном подходе со сборкой легко справится и один человек.

Читайте также:  Люстра с сиреневыми плафонами

Всем ДВС! Вопрос чем обработать брус? Чтоб не во вред здоровью и растениям. Спасибо.

Смотрите также

Комментарии 33

Медный купорос. А лучше заменить на каменные блоки

Медный купорос, несколько пропиток .
Криазот которым столбы телеграфные пропитывают .

Криазот в теплицу? Круто!

какая разница ))) зато надёжно и на долго ))))

Разница большая.
Можно очень много химии применять в теплице и помидоры с огурцами кушать потом с такой теплицы. Если в ней выгонку тюльпанов делать — то конечно пофигу.
Я лично не советую много химии лить и чем меньше, тем лучше.
Ибо китайские химические овощи можно покупать. Но свое без химии круче.
Для себя решил, что цветы химией без проблем, а что кушать — чем меньше, тем круче.

Самый идеал, на мой взгляд, брус замочить в антисептике, в буквальном смысле, на пару часов.два года лежит, не кашляет.
Бетонный фундамент если делать, то надо помощнее и с каркасом, по личному опыту-без арматуры проваливается местами.

2-3 раза промазать антисептиком ХМ -11, его назначение — защита древесины находящейся в воде или в зоне переменной влажности.

Я бы сделал так, можно съездить в кафе пончиковую, у них там масла отработка от пончиков, девать некуда, вот этим маслом и обрабатывай, потом три стороны обернуть рубероидом, а верх оставить, после сборки теплицы, можно ещё между рубероидом и брусом пролить этим же маслом.

В ведро выливаем битум, нагреваем его до кипения. После того, как битум забулькал, ведро надо снять с плитки или с костра и отставить в сторону. В него постепенно, маленькой струйкой вливаем солярку. Причем в таком объеме, чтобы в холодном состоянии битум тоже оставался жидким.

При нанесении на дерево в горячем состоянии, соляро-битумный антисептик проникает на глубину 5-7 мм. Такая пропитка не создает пленок в порах и дает возможность плохо высушенному дереву досохнуть.

При остывании такой антисептик становится густым, при обработке дерева проникает не очень глубоко. Поэтому перед работой его все-таки лучше подогреть на плитке или костре до температуры, близкой к кипению.

Без разницы чем обрабатывать, сгниет годом раньше годом позже. Единственное это креазот(чем раньше шпалы пропитывали) но от этой хрени помидоры из теплицы к соседям сбегут))) у меня брус 150х150 вдоль заезда на участок закопан в виде бордюров уже лет 6, обработал раз 5 отработкой перед укладкой, не знаю что там снизу происходит, но полюбасу сгниёт рано или поздно.

У меня на трубах НКТ. Стенки толстые. Все обрабатывал грунтовкой по наружке. На теплицу 3*6м ушло 10 труб. Вывел по уровню. Приваривал местами уголки оцинкованные. Летом буду окапывать по периметру. Вставлять 5см утеплитель типа пенофол. Думаю, будет норм.

Ничем! На металические столбики через метр-полтора! Стоит уже 4 год без признаков гниения!

Какое гниение? НКТ — труба нефтяная. Вечно! БУ забил — и забыл 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *