Форма для изготовления блесен

Методы изготовления блесен .

Как уже было сказано, изготовление искусственных рыболовных приманок, в том числе и металлических блесен, не требует от рыболова особой квалификации. Не требуется также специального инструмента и приспособлений. Каждый может, получив небольшой навык, изготовить не только известные приманки, но и сконструированные лично им.

Любительских методов изготовления металлических блесен много. Рассмотрим некоторые из них.

1. Матрицу отливают из свинца, а пуансон — по матрице из более легкоплавкого металла или сплава (припои ПОС-61, ПОС-40).

В металлическую коробочку, размером несколько большим, чем блесна, до половины наливают расплавленный свинец. Блесну, которую необходимо скопировать (или модель новой блесны из алюминия), вдавливают в еще не затвердевший свинец так, чтобы она погрузилась в него всей выпуклой поверхностью. Когда свинец полностью остынет, блесну извлекают и проверяют четкость отпечатка. Если он неудачен, то процесс повторяют до получения четкого отпечатка.

Полученную матрицу (рис. 27) и бортики коробки (она должна быть из нелуженой жести) покрывают графитом. Для этого используют простой карандаш твердостью Т или ТМ. Если нет подходящей коробочки из металла, то ее склеивают из нескольких слоев бумаги, используя силикатный конторский клей (жидкое стекло). Внутреннюю поверхность коробочки промазывают клеем несколько раз.

Покрытую графитом матрицу заливают расплавленным припоем (ПОС-61, ПОС-40). После остывания пуансон и матрицу извлекают из коробочки. Инструмент готов.

Работа по изготовлению блесны заключается в следующем. Из отожженного листа меди или латуни вырезают заготовку будущей блесны, делая ее контуры на 1—1,5 мм больше контуров углубления матрицы. Заготовку помещают точно над углублением матрицы. Для того чтобы заготовка не сдвигалась с места, необходимо поместить на матрице 3—4 штифта, которые фиксировали бы заготовку.

Сверху на заготовку наставляют пуансон и ударами тяжелого молотка выгибают заготовку, чтобы она приняла форму матрицы.

Недостатки метода: невозможность изготовления блесен из толстого листового металла; большой процент брака (перекосы, «гармошки» и т. п.); для изготовления новых блесен нужна модель, т. е. оригинал блесны.

Достоинства: относительно высокая точность копирования блесен; легкость изготовления инструмента — матрицы и пуансона (этого инструмента хватает, чтобы изготовить до полутора десятков блесен).

2. Матрицу делают из дерева, а пуансон из олова, припоев, типографского сплава (гарта) и т. п.

Древесина для изготовления матрицы должна быть довольно твердой. Лучше всего для этих целей подходит бук, можно использовать и дуб.

В деревянном бруске с помощью полукруглых и плоских стамесок делают углубление, соответствующее внешней поверхности будущей блесны. Контроль готовности углубления матрицы ведут так. В углубление запрессовывают пластилин и затем осторожно его извлекают. По оттиску судят о готовности матрицы. Когда углубление матрицы будет готово, его покрывают графитом.

Пуансон делают так же, как и при первом методе, да и процесс изготовления блесны тоже ничем не отличается. К матрице же силикатным клеем приклеивают бумажный буртик.

Недостатки метода: большой процент брака; недолговечность матрицы (разрушается после получения 5—10 блесен); низкая точность копировки блесны; нельзя делать блесны из толстого металла.

Достоинства: относительная легкость изготовления инструмента; возможность изготовления новых блесен (можно фантазировать на ходу).

3. Матрицу делают из дерева, а вместо пуансона применяют несколько специальных правилок.

Матрицу изготавливают так же, как и при втором методе.

Правилки представляют собой отрезки металлического пруткового материала диаметром 4, 6, 8 и 10 мм, закругленные на рабочем конце (рис. 28, а). При изготовлении граненых блесен рабочие концы одной-двух правилок должны быть гранеными (рис. 28, б).

Процесс изготовления блесны следующий. Вырезают заготовку будущей блесны с припуском 1 —1,5 мм. Ее укладывают на углубление матрицы, причем диаметр правилки берут соответствующим углублению матрицы. В узких местах заготовку обрабатывают правилками малого диаметра и наоборот. Если металл правильно отожжен, то процесс протекает достаточно быстро.

Если у концов блесны или по всей поверхности есть грани, то окончательно заготовку обрабатывают гранеными правилками.

Блесна считается готовой, когда поверхность блесны полностью повторяет углубление матрицы.

Недостаток метода: нельзя делать блесны из металла толще 0,5—0,7 мм.

Достоинства: относительная легкость изготовления инструмента; можно делать новые блесны; почти нет брака; при изготовлении блесен можно по ходу работы вносить коррективы.

4 . Матрицу изготавливают из дерева. Роль пуансона выполняют специальные бойки. Бойки похожи на правилки предыдущего метода, но их делают из более толстого пруткового материала диаметром 20, 25 и 30 мм. Конец одного бойка делают граненым (рис. 29).

Боек со сферическим концом с успехом заменяют массивным зубилом или стамеской, тыльный конец которых закруглен. Используют также молотки с круглым бойком.

Надо заметить, что при небольшом навыке углубление матрицы по этому методу не обязательно делать точно похожим на будущую блесну. Можно обходиться двумя ложкообразными углублениями (одно немного меньше другого) и получать при этом любые очертания блесен.

Изготовление блесны начинают с заготовки. Ее вырезают с припуском 1,5—2 мм обязательно из отожженного металла толщиной до 3 мм.

Заготовку помещают на углубление матрицы и легкими частыми ударами соответствующих бойков придают необходимую форму.

Сомнения, что по этому методу нельзя изготовить хорошие блесны, не имеют оснований. Двадцатилетний опыт и практика автора подтверждают это. Правда, тонкие блесны (вращающиеся, зимние, мелкие блесенки и т. п.) им изготовляются по третьему методу.

Недостатки метода: есть небольшой процент брака; низкая точность копировки блесен.

Достоинства: легкость изготовления инструмента; можно конструировать и изготовлять новые блесны; можно применять металл любой толщины; легкость изготовления блесен; при работе можно на ходу вносить коррективы в форму блесен.

Рассмотрев четыре основных метода изготовления блесен, необходимо сделать небольшое отступление для разговора о новейших материалах, идущих на приготовление инструмента.

Свойства некоторых пластмасс во много раз превосходят свойства древесины и некоторых металлов. Легкость изготовления из самотвердеющих пластмасс инструмента и оснастки (а в дальнейшем, мы увидим, и самих приманок) делают эти пластмассы очень перспективными.

Эпоксидная смола холодного отвердения имеет высокие механические качества. При замешивании смолы для экономии в нее можно в определенной пропорции добавлять наполнитель, что одновременно несколько повышает ее прочность.

Фенолоформальдегидно-полиамидные смолы несколько хуже по механическим данным, чем эпоксидные. В процессе отвердения отливку из смолы необходимо выдерживать в среде с повышенной температурой.

Акрилаты — пластмассы, которые в последнее время в силу своих повышенных механических свойств получили широкое распространение. Акрилаты горячего отвердения (АРК-7, этакрил и др.) приготовляются по следующей технологии. Порошок, входящий в комплект пластмассы, смешивают с жидкостью (мономером) в пропорции, указанной в прилагаемой инструкции (или на упаковке), некоторое время выдерживают — пластмасса «созревает»— и затем набивают в гипсовую форму. Половинки формы надежно скрепляют (обычно обматывают проволокой), опускают в воду, доводят ее до кипения и выдерживают в кипятке около 1 ч. Охлаждают форму вместе с водой, затем раскрывают и извлекают из нее готовую пластмассовую деталь.

Детали из пластмасс холодного отвердения (АСТ, стиракрил, протакрил, акрил, родонт и др.) делают по той же технологии, но без процесса термообработки в кипящей воде. Эти пластмассы отверждаются при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Все упомянутые акрилаты рыболовы применяют для изготовления вспомогательного оборудования, ремонта снастей и для изготовления некоторых искусственных рыболовных приманок.

Рассмотрим теперь возможность применения пластмасс в уже приведенных методах изготовления блесен.

В первом методе матрицу и пуансон делают из пластмассы.

Подготовленную сметанообразную пластмассу АСТ-Т заливают в коробочку до половины и в ней делают оттиск блесны. Поверхность последней смазывают мыльным раствором или раствором воска в скипидаре.

Примерно через час, когда матрица из пластмассы затвердеет, блесну извлекают. Поверхность матрицы смазывают мыльным или восковым раствором. После высыхания такого разделительного слоя сверху на матрицу заливают вторую порцию сметанообразной пластмассы. После затвердения инструмент готов.

Во втором методе из пластмассы делают пуансон, а матрицу из древесины.

В третьем и четвертом методах матрицу делают из самотвердеющей пластмассы. При конструировании новых блесен модель делают в натуральную величину из воска, парафина или стеарина, а затем делают оттиск такой моделью на пластмассе, т. е. воспроизводят матрицу по модели.

Кроме рассмотренных четырех методов изготовления блесен есть и другие, но более трудоемкие при изготовлении инструмента.

Например, метод, когда пуансон делают из стали а матрицу выбивают самим пуансоном в свинце. Здесь изготовление пуансона трудоемкий процесс, требующий квалификации.

Читайте также:  Грунтовка для флизелиновых обоев какой лучше

Метод, где пуансон стальной, а матрицу отливают из силумина (алюминия и т. д.), тоже труден в исполнении.

Становится ясно, что в каждом отдельном случае выбирают наиболее подходящий метод. Например, для изготовления блесны по образцу используют первый метод (или третий и четвертый при пластмассовой матрице). Для изготовления новых блесен пользуются третьим и четвертым методами.

Штампы для блесен из стеклопластика.

Долго думал над возможностью изготовления штампов для блесен из стеклопластика. Не был уверен в конечном результе. В итоге купил китайскую двойную колебалку. Формы у нее были не сложные. Все получилось с первого раза. Копии блесен получались достаточно точные. Мне понравилось, что по форме они практически не отличались одна от другой, а значит, подобрав проводку под одну блесну, можно быть уверенным в остальных. Для меня это важно, т.к. летом количество рыбалок ограничено, и по времени они достаточно скоротечны. На колебалкостроение меня подвигли какие-то космические цены и желание сделать более тонкие копии с расчетом увеличения времени подения на паузе.

У этой технологии есть недостаток – она для усидчивых и кропотливых. За день изготовить пуансон и матрицу физически не возможно. У меня, не торопясь, по полтора – два часа в день на один комплект уходит неделя. А что нам делать длинными зимними вечерами. За то получаюся достаточно точные копии, и стойкость комплекта пуансон – матрица можно оценить в штук 50, а может и больше, при бережном отношении. На самом первом комплекте было сделано около 20-ти блесен, и ни каких проблем. Что касается металла. Такая оснастка выдерживает дюраль толщиной 3 мм, нержавейку – 1,2 мм, латунь до 1,5 мм. Может быть можно и больше, но пока этого хватает.

Теперь о том, что из себя представляет стеклопластиковая технология. В нашем случае две основные составляющие – эпоксидная смола и стеклоткань. Эпоксидку можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине. Стеклоткань можно раздобыть у изолировщиков теплотрасс, в конторах, занимающихся тюнингом автомобилей или строительством лодок и катеров. На худой конец у тех, кто торгует принадлежностями для производителей стеклоплатика. Оптимальная плотность стеклоткани 300-400 гр. на квадратный метр. Теперь коротко о некоторых правилах при изготовлении изделий из стеклопластика.

1. Эпоксидку разводим в пропорциях, заявленных изготовителем. Я это делаю шприцами. Имейте ввиду, что увеличение количества отвердителя не приводит к ускорению процесса отверждения, а лишь снижает прочность готового изделия.

2. Производители называют сроки хранения смолы и отвердителя – один, два года. Но их главные враги влага и ультрафиолет. Поэтому если вам в руки попали просроченные компоненты не торопитесь выбрасывать. Известны случаи успешого использования эпоксидки, хранившей более 20 лет. В конце конце концов мы не самолеты строим.

3. Стеклоткань перед применением лучше отжечь газовой горелкой или паяльной лампой. Мне больше нравиться отжигать на газовой горелке инфракрасного излучения. Отжиг ведем до исчезновения дыма.

4. После разведения смолы у нас есть около 40 минут для формовки. Потом вязкость смолы начинает увеличиваться и ткань перестает нормально пропитываться. За один замес рекомендую разводить по 20-30 кубиков, взависимости от размера блесны.

5. Для того, что бы смолу сделать более жидкой ее можно нагреть в микроволновке градусов до 40. Время нагрева зависит от количества смолы и подбирается эксперементально. Еще один варинт уменьшения вязкости – разбавить смолу небольшим количеством ацетона.

6. Для того, что бы приклеить одну деталь к другой – обязательно склеиваемые поверхности зачистить нождачкой с зерном 80-120 и обезжирить. Момент очень важный. У меня были случаи, когда при прессовании пуансон отвалился от основания, т.к. я этим правилом пренебрег.

7. Для того, что бы разделить паунсон и матрицу после формовки, на место соединения необходимо нанести разделительный состав. Можно купить готовые, но они достаточно дороги. Такой состав не сложно приготовить самому: развести густо мыло, развести растворителем свечку, можно и свечой натереть, но это не удобно, на худой конец можно и сливочным маслом натереть. Здесь важны два момента; состав должен надежно покрыть смазываемую поверхность без проплешин, и он не должен быть удален с поверхности при нанесении первого слоя смолы.

8. Полное отверждение эпоксидной смолы, как правило, составляет 24 часа. До этого времени детали лучше не трогать.

Прелюдия закончена – к делу. Имеется две блесны АТОМ-2, сделано в СССР. По словам сторожилов любительской рыбалки, это была уловистая штука. В оригинале изготовлена из латуни толщиной 1 мм, покрыта никелем, вес в снаряженном состоянии около 13 гр. Говорят, очень хорошо работала на паузе, падала медленно, чем, видимо, хищника и привлекала. Задача: сделать копии, ловить рыбу и радоваться жизни.

Для начала идем в детскую и тырим пластилин. Еще очень пригодится инструмент, похожий на шпатель дантиста. Штука не заменимая не только при наших задачах. В общем, рекомендую обзавестись. В магазине «ПРОФИ» до кризиса это стоило 90 рэ.

Затем берем предварительно отожженную стеклоткань, размечаем и нарезаем лоскутки по форме блесны. Здесь следует заметить, что миллимитровая точность при нарезке не нужна. При формовке стеклоткань очень податлива. Ее можно растяныть или подвинуть в любом напрвлении. Таких лоскутков надо сделать не менее 10 шт. Еще 4-5 штук нам понадобятся для того, чтобы нарезать кусочки для заполнения впадины.

Теперь берем блесну и вдавливаем ее в пластилин. Шпателем формуем угол наклона будущего пуансона. Высоту «бортов» надо сделать с возвышением над самой высокой точкой блесны миллимитров на 8.

Можно разводить эпоксидку. Лучше всего это делать шприцами, в соотношении, рекомендованом изготовителем.Чаще всего в рекомендациях соотношение весовое, но плотность смолы и отвердителя редко отличаются больше чем на 1-2 процента, поэтому пропорции в объеме будут соблюдены. Если применяется самая ходовая ЭДП, то отвердитель лучше дозировать инсулиновым однокубовым шприцем, т.к. он достаточно вязкий. Для начала нам понадобится около 15 мл. Не забываем обезжирить саму блесну. Еще с момента разведения смолы под рукой всегда должна быть тряпочка для вытирания рук, шприцов, инструмента. Очень рекомендую все дальнейшие действия производить на небольшом полиэтиленовом пакете.

Приступаем к формовке пуасона. Кисточкой на блесну аккуратно наносится первый слой смолы. Очень важно не торопиться, смола немного будет стекать с поверхности блесны, но в этом ни чего страшного нет. Главное, что бы стеклоткань не ложилась на голый металл. Я взял себе за правило, первый слой стеклоткани укладывать целиковым куском. Здесь нам на помощь придет шпатель дантиста. Им ткань и укладываем, и разглаживем, и слегка простукиваем для пропитки. Я же говорил, что вещь не заменимая. На всем этапе формовки следует следить, что бы под стеклотканью не оставалось больших воздушных пузерей. Их не сложно удалить простукиванием, если не поддается – можно ткнуть обычной швейной иглой. На мелкие пузырьки можно не обращать внимания. Все дальнейшие действия по формовке пуансона идут с нарушением тенологий, принятых в судо и авиа строении. Они гласят, что каждый последующий слой можно наносить после желатинизации или отверждения предыдущего. Не сложно подсчитать в какую эпопею превращается формовка десяти слоев, если по моему опыту при комнатной температуре, желатинизация эпоксидки занимет минимум 3 часа. Можно конечно попытаться тоже самое сделать с применением полиэфирной смолы, у нее время желатинизации значительно меньше и его можно регулировать, но после таких эксперементов в домашних условия возможны два варианта развития событий. Первый – все домашние ходят какое-то время в противогазах, а второй вас с вашими технологиями выгоняют на балкон или еще куда подальше. Стирол, который выделяется при применении полиэфирных смол, штука крайне не приятная. Я пару раз в гараже резал нагретой спиралью пенополистирол. Резал не много, но после этих резок, часа три глаза чесались. Продолжаем. И так первый слой стеклоткани был уложен и пропитан. Дальше берем предварительно нарезанные кусочки и запоняем впадину. Кисточкой мажем смолу, следом укладываем кусочек стеклоткани, пропитывам. И так до тех пор, пока пока впадина не исчезнет. После этого начинается укладка целиковых ломтиков. Опять, слой смолы – слой стеклоткани. Таким образом надо уложить 4-5 миллиметров. В завершении последний слой 2-3 мм заливается чистой смолой. Оставляем наше ваяние на ровной поверхность на сутки. Маленькое замечание: если в процессе формовки смола закончилась, ее лучше развести в свежей емкости, т.к. остатки от предыдущего замеса значительно сокращают время работы. Еще немного о финишном слое. Он нужен для выравнивания будущей поверхности приклеивания пунсона к основанию.

Читайте также:  Как постирать замшу в домашних условиях

Через сутки, убрав пластилин, получим вот такую неказистую штуковину.

Далее следует одна из самых муторных процедур – обточка граней пуансона. На фотографиях я постарался показать боле менее оптимальные углы. Следует заметить, что затвердевший стеклопластик – это легко обрабатываемый материал. Здесь главное, что бы напильник был не слишком мелкий – забивается. После черновой обточки грани обрабатываются наждачкой с уменьшением зерна от 80 до 500. Как правило, после этого на гранях выявляются деффекты , раковины от пузырей, крупные неровности и борозды.Их следует устранить шпаклевкой. Шпаклевку можно приготовить из той же эпоксидной смолы, добавив в нее наполнитель до густоты, когда не стекает. В качестве наполнителя я пробовал мелкие древесные опилки, которые образуются при шлифовке древесины, тальк, цемент, аэросил. Больше всего понравился аэросил. Его можно купить в аптеке. Говорят, не плохие результаты дает микросфера. После шпаклевки все опять оставляем до следующего дня.

После отверждения отпаклеванные поверхности опять выравниваем и шлифуем наждачкой до размера зерна 500-800.

Теперь нам потребуется обрисовать форму пуансона. Зачем? Узнаем чуть позже.

Дальше пуансон следует приклеить на основание. У меня под рукой был стеклотекстолит толщиной 5 мм. Более тонкий вряд ли подойдет с точки зрения прочности. Кроме того это сильно осложнит возможность установки напрвляющих. Но всему свое время. Приклеиваем пуансон к основанию все той же эпоксикой. Она со стеклотекстолит очень дружит. Если все сделать правильно, то разодрать такое соединение можно только с мясом.

А вот сейчас нам пригодится обрисованное ранее основание. Есть у меня немного материала под названием вспененый ПВХ толщиной 3 мм. На нем то я основание и обрисовывал. Чем хорош этот ПВХ так это тем, что он легко режется ножом и замечательно обрабатывается. Он применяется при изготовлении рекламы. Как то раз видел, что такой же материал используется при монтаже пластиковых окон. Заменить его можно плотным картоном или фанерой, при этом придется повозиться с вырезанием. Точность обрезки не очень важна, т.к. потом все это замажется пластилином. Обрезав ПВХ-ашку по форме основания пансона получае вот такую деталь. Назовем ее прокладкой.

Прокладку отрисовываем на стеклоткани раз 20 для формовки матрицы. Крестиком помечен определенный край блесны, что бы потом ни чего не перепутать.

Теперь прокладку следует приклеить к основанию чем-нибудь не серьезным, например ПВА или канцелярским клеем. Все равно потом отдирать. Дальше следует изготовить обечайку. Для этого хорошо подошла прозрачная пластиковая упаковка толщиной около 1 мм. Ее с помощью скотча и изолнты надежно крепим, как показано на фотографии. Стенка обечайки должна возвышаться над верхней точкой пуансона миллиметров на 12. Зазоры между пансоном, прокладкой и обечайкой промазываем стыриным у ребенка пластилином. В итоге у нас получается вот такая замечательная ванночка для формовки матрицы. Здесь следует особое внимание уделить герметичности швов. Опять же при промазке очень выручит шпатель дантиста.

Еще одна очень важная процедура под названием нанесение разделительного состава. Об их приготовлении сказано в начале, но поиск в ТЫНДЕКСЕ ни кто не отменял. Может еще чего найдется. У меня для этих целей есть немного профессионального разделителя NORPOL WAX W -70. По составу напоминает парафин с небольшим количеством какого-то растворителя. Его надо нанести на поверхность, дождаться минут 20-30 когда высохнет, потом растереть тряпочкой. Я наношу два слоя, для верности. На поверхности пуансона получается очень тонкая, прозрачная пленка. Теперь о том, на что наносить раделительный состав. Ну естесственно на всю поверхность пуансона включая блесну. Если прокладка сделана из ПВХ, то он к эпоксидке абсолютно равнодушен, адгезия нулевая. Если и держится то только за счет микронеровностей и вакуума. Если прокладка из картона или фанеры, тогда разделитель нужен. То же самое относится к обечайке. Прозрачная упаковка товаров делается либо из ПВХ, либо из полиэтилена. Им обоим эпоксидка по фигу. Особое внимание следует уделить тому, что бы при нанесении состава на было проплешин.

Перед формовкой осталось нарезать стеклоткань: лоскутки с вырезом под пуансон штук 20, лоскуты сплошные 10 шт. и мелкие кусочки для заполнения впадин.

Можно приступать к формовке матрицы. Так же как и с пуансоном кисточкой наносится слой эпоксидки, на него укладывается стеклоткань. По мере увеличения толщины формуемого слоя, впадины заполняются кусочками ткани.

Когда формовка сравняется с верхом блесны, можно укладывать целиковые куски без выреза, все 10 шт. и укладываем. В завершение, форму заливаем небольшим слоем смолы 2-3 мм так, что бы полностью закрыть стеклоткань. Оставляем все это на ровной поверхности на сутки.

Через сутки формы можно разделять. Прокладка существенно облегчает этот процесс. Получаем пуансон и матрицу. Матрицу следует обточить. Верхнюю часть выравнивается напильником.

Остается сделать направляющие.

Так же рекомендую заранее побеспокоится об отвертиях для выталкивания готовых деталей. Они сверлятся в районе отверстий под заводные кольца насквозь, приблизительно перпендикулярно образующей поверхности. Диаметр 3,5 – 4 мм.

Прессование можно делать в тисках. У меня для этих целей изготовлен небльшой пресс. Рама – швеллер № 8, болты – М12. Иногда при прессовании необходимо один край поджимать сильнее, вот здесь то два болта и нужны. Перед прессовкой заготовки лучше смазать тонким слоем литола или чем то похожим. Что бы не перегружать резьбу и пуансон с матрицей болты заворачиваю жигулевским балонником без дополнительного рычага.

А это готовые изделия. В центре оригинал.

Самодельную снасть бывалые рыбаки ценят. Например, сделать блесну своими руками – это своего рода овладеть особым искусством. Хотя занятие это не очень сложное и больших затрат не требует.

Но сейчас в России много настоящих энтузиастов и мастеров этого дела, причём, вариантов таких блёсен появилось очень много. И многие из них гораздо уловистее самых дорогих фирменных, потому что приспособлены именно к данному месту ловли и к конкретно обитающей в этом водоёме хищной рыбе.

Виды самодельных блёсен

Считается, что есть 3 вида самодельных блёсен:

  • колеблющиеся, – они имитируют игру рыбки амплитудой колебаний, такая снасть изготовляется, скажем, из ложки, из латунных заготовок или даже трубки;
  • вращающиеся, – здесь рыбу привлекает именно вращение снасти, – основные виды: лепестковая и блесна с турбинками;
  • балансир, – используется для зимней отвесной ловли.

Преимущества

Известный автор книг о спиннинговой ловле Виктор Андреев описал как-то любопытный случай. Приехали они однажды с товарищами на одно озеро половить щук. Причём, приехали целенаправленно, так как, по рассказам других рыбаков, этих серых хищниц было в этом водоёме видимо-невидимо. Расположились, достали фирменные блёсны. Стали забрасывать – ничего. Ни одной добычи. Уже собрались уезжать, приходит на берег дедок с какой-то ржавой самодельной блесной, и давай таскать крупных щук.

Рыбаки глазам не могли поверить. А причина оказалась простой. Дело в том, в этом озере щуки привыкли охотиться на ротанов. У них окраска тёмная. А городские спиннингисты приехали с фирменными блестящими блёснами, на которые щука не реагировала.

Пришлось им срочно коптить на костре свою импортную снасть. С тех пор, по словам автора, он и заинтересовался самоделками для рыбалки и сейчас считает их самой любимой снастью.

Действительно, к преимуществам самодельных блёсен необходимо отнести следующие факторы:

  • можно сделать именно свою авторскую снасть, которая будет уловистой именно в том водоёме, где вы обычно рыбачите;
  • изготовить её нетрудно практически из любых подручных материалов;
  • финансовые затраты при этом минимальны;
  • изготовление такой снасти считается простым;
  • поле для экспериментов просто огромно;
  • количество рыболовных блёсен зависит от вашего желания;
  • такое домашнее производство не отнимает много времени;
  • наконец, небольшая затратность не заставит вас особенно жалеть, если приманка оборвётся, – сделаете другую.

Сравнительная таблица

Вид блесны Магазинная Самодельная
Уловистость Высокой уловистостью обладают дорогие зарубежные модели Правильно изготовленная самостоятельно блесна не менее уловиста
Цена Зарубежные снасти могут стоить до нескольких тысяч рублей Подручный материал можно найти буквально под рукой
Окраска Она может быть привлекательной за счёт стоимости изделия Вы имеете возможность подобрать окраску к каждому водоёму
Вес Дешёвые модели чересчур тяжёлые Вес побирается в процессе изготовления
Способ изготовления Штампуются на производстве, не имея индивидуальных отличий Изготавливаются вручную

Теперь понятно, почему многие российские рыбаки предпочитают готовить снасть сами. Но если вам позволяют финансовые возможности, и от качественных зарубежных изделий не стоит отказываться тоже.

И главное, о чём стоит помнить, выбирая блесну, – чем она дешевле, тем некачественнее материал, из которого она сделана, он будет окисляться. А самоделку из совсем бросового металла вряд ли кто будет изготовлять.

Блёсны для разных рыб

На судака

Судак – рыба, которая любит простор и кислород, поэтому его бесполезно ловить, скажем, в заболоченной местности. Да и зимой нужно очень постараться, чтобы его отыскать. Но есть у ловли этой рыбы и свои преимущества.

Читайте также:  Чехол на руль автомобиля своими руками

Ещё несколько лет назад для ловли этого вида использовали обычные колебалки. Но постепенно их вытеснили вертящиеся модели и силиконовые приманки. Впрочем, есть места, где спиннингисты достигают неплохого улова и моделями старого типа.

Приведём пример изготовления простой, но уловистой модели на судака:

  • из картона вырезаем шаблон необходимой формы и размера, обычно это 6-10 см;
  • прикладываем шаблон к металлу от консервной банки;
  • вырезаем;
  • зачищаем наждачной бумагой;
  • по краям делаем 2 отверстия, продеваем в них проволоку;
  • загибаем концы с отверстиями под углом 90 градусов;
  • к проволоке с одной стороны крепим небольшую бусинку;
  • прикрепляем крючок так, чтобы он находился в висячем положении.

Снасть можно ярко раскрасить, судак яркие цвета любит. В мутной воде можно подкрасить и бусинку.

Теперь проверяем вращение блесны. Для этого достаточно на неё дунуть. Вращается – идите рыбачить.

На щуку

Щука является одной из самых желанных добыч спиннингиста. Обычно её ловят на самодельные блёсны, так как изготовить их очень несложно. В качестве материала можно использовать:

Последний материал – привлекательнее всех, он меньше окисляется.

Самый простой способ изготовления блесны для щуки – отрезаете черенок обычной ложки и крепите к нему крючок и с другой стороны колечко для крепления. Такая снасть очень напоминает уклейку, а её щука обожает.

Зимой щуку ловят на балансир – единственную блесну, которая перемещается в воде вертикально. Для этого отливают заготовку и в середине имитируемой рыбки делают приспособление для крепления. Форму для отлива обычно делают из гипса.

На окуня

Ихтиологи различают два вида окуня: мелкий травяной и глубоководный. Поэтому, отправляясь на промысел этой рыбы, учтите её размер: мелкий окунь никогда не подойдёт к крупной приманке. Оптимальный размер – 5 см.

Окунь рыба активная. Его нужно привлечь игрой блесны. Но он ещё и любопытен, поэтому рыбаки часто прикрепляют к самоделкам кисточки, искусственные плавники или просто яркие бусинки.

А вот что может привлечь окуня, так это окраска приманки. Причём, вовсе необязательно делать её жёлтой или блестящей. Некоторые рыбаки уверяют, что эта рыба охотно идёт на блесну красного оттенка, другие ловят на синий цвет.

Самим изготовить блесну тоже несложно. Любопытно, например, использовать обыкновенный медицинский пинцет. Из него выпиливается необходимая заготовка, причём, часть её должна быть рифлёной, а другая – гладкой. Крючок, хвостик и т.п. крепятся по общей схеме.

Материал для изготовления

Белые блёсны

Этот вид снасти – самый популярный у спиннингистов. Белая блесна по цвету напоминает рыбку с белой чешуёй. И хищник на неё идёт охотно. Обычно для изготовления используют:

Два первых материала просты в изготовлении, но имеют один существенный недостаток, – они дают яркий отблеск, особенно в солнечную погоду. Это может отпугнуть рыбу. Поэтому сталь и цинк используют для ловли в пасмурную погоду.

А вот мельхиор и серебро так на солнечный свет не реагируют, и вообще многие рыбаки наделяют особенно серебро магическими свойствами уловистости.

Латунь

Иногда совершенно по необъяснимым причинам хищная рыба перестаёт замечать белые блёсны и начинает гоняться за жёлтыми. В основном, их делают из латуни. Для этого можно приобрести стандартные латунные листы или использовать старую посуду, такую раньше делали.

Неплохие блёсны умельцы изготавливают из меди.

Алюминий

Отличный поддающийся обработке материал, легко полируется. Но из-за лёгкости таких заготовок их часто приходится утяжелять. И ещё этот металл быстро поддаётся окислению в воде и приобретает серый оттенок. Поэтому блёсны из этого материала рекомендуется красить.

Однако та же лёгкость этой приманки даёт прекрасную возможность устроить с ней завлекательную игру и зимой, и летом.

Нержавеющая сталь

Имеет высокий запас прочности. Легко режется и изгибается. Любители часто используют трубки из нержавейки, которые утяжеляют с помощью свинца. Очень уловистая снасть в зимнее время при отвесном блеснении.

Многие отмечают хорошую скорость погружения такой приманки.

Считается, что особенно она уловиста на судака.

Блёсны и время года

В разное время года следует использовать и изготавливать разные подобные снасти.

Весной

Ранней весной щука не гоняется за крупными экземплярами, а готовится к икромёту. Да и другие хищные рыбы не проявляют ещё должной активности. Поэтому и блёсны следует использовать некрупные и ходовые.

Летом

Летом уже имеет большое значение не размер приманки, а её способность к игре. Используйте яркие цвета для окраски, в это время года предпочтительнее выбирать вращающуюся и подвижную снасть.

Осень

Осенью рыба готовится к зимовке, тут уже подойдут и крупные блёсны, и тяжёлые колебалки.

Здесь наступает время балансиров – отвесное блеснение вытесняет горизонтальное. Снасть должна быть тяжёлой, но легко поддаваться игре у дна.

Изготовление своими руками

Вращающаяся

Для изготовления этой вполне уловистой блесны потребуются следующие инструменты и материалы:

  • плоскогубцы;
  • шило;
  • молоток;
  • жестяная банка из-под пива, пепси и т.д.;
  • скрепка;
  • нитки;
  • бусинки;
  • тройник или крючок – по выбору.

Теперь начинаем сам процесс:

  1. Из скрепки делаем прямую проволоку (можно и просто проволоку взять.
  2. Из банки вырезать лепесток или несколько в форме пропеллеров.
  3. В лепестке прокалывается шилом отверстие.
  4. Его надевают на проволоку и выгибают так, чтобы обеспечить вращение.
  5. Между пропеллерами устанавливаются бусинки, чтобы вращение было легче.
  6. На концах проволоки делают ушки, чтобы прикрепить крючок и основную леску.
  7. К тройнику привяжите разноцветные нитки.

Есть и более сложные способы изготовления, но этот новичкам очень подойдёт.

Колебалка

  • лист металла толщиной около 3 мм;
  • брус дерева твёрдой породы (дуб, бук);
  • пластилин;
  • ножовка по металлу;
  • молоток;
  • стамески;
  • бойки из отрезков арматуры;
  • дрель;
  • крючок или тройник;
  • вертлюжок;
  • заводные кольца.

Начинаем изготовление согласно чертежу:

  1. Делаем шаблон из картона.
  2. Вырезаем металл по шаблону.
  3. В дереве делаем углубление для нужной формы блесны.
  4. Проверяем его правильность пластилином.
  5. С помощью бойков и молотка придаём металлу заданную форму.
  6. Просверливают 2 отверстия по краям блесны.
  7. Зачищают неровности.
  8. Оснащают снасть крючком, вертлюжком и кольцами.

Для ловли в мутной воде

На эту снасть особенно хорошо ловится окунь. Материалы и инструменты:

  • отрезок хромированной трубы в 1,5 см;
  • ножницы по металлу;
  • сверло по металлу;
  • олово, паяльник;
  • плоскогубцы;
  • надфиль;
  • крючок или тройник.
  1. Разрезаем трубу на 2 части.
  2. Одну из них убираем насовсем, а другую разгибаем, но не до конца.
  3. Придаём ей форму рыбки.
  4. Приплавляем оловом крючок.
  5. Оплавляем рыбку оловом полностью.

Такая снасть не ржавеет и прекрасно видна в условиях мутной воды благодаря почти зеркальной поверхности.

Трубка

  • трубку из алюминия;
  • свинец;
  • наждачную бумагу;
  • вертлюжки, крючок и пр.

Трубка отрезается нужного размера под разными скосами. Заливается свинцом. К отверстиям, сделанным с разных сторон, крепятся остальные детали.

Делается из сыпучей латуни – при обработке она сыпется, а не уходит стружками. Особенность снасти: в ней производится всего ОДНО отверстие, куда крепится и крючок, и леска.

Незацепляйка

Это обычная колебалка, которая оснащается двумя концами проволоки, которые похожи на усики и препятствуют зацепам.

Из алюминиевой ложки

Этот вид снасти вообще изготавливается за 15 мин. И пригодиться может не только алюминий, но и мельхиор и другие виды металла. У ложки отрезается ручка. А оставшаяся часть снабжается другими частями блесны, как и в предыдущих случаях, с помощью проделанных отверстий. При желании можно изменить размер блесны, обтачивая исходный материал.

Ультралайт

Летнюю приманку для ловли ультралайтом можно сделать из маленькой чайной ложки, как в предыдущем случае. Некоторые используют обычные серёжки для бижутерии, снабжая их бусинками и бисером.

Главное, чтобы и крючки были соразмерными, а огрузок – небольшим.

Как украсить готовую блесну

Мы уже говорили о том, что для украшения подойдут цветные нитки, кембрики, бусинки, только не переборщите с расцветкой.

Кое-кто делает искусственной приманке юбочки или хвостики из ёлочных украшений. Кто-то рисует линии в виде рёбрышек – тут фантазии есть, где разгуляться.

Полезное видео

Далее посмотрим подробное видео как сделать колебалку своими руками:

Многие рыбаки откровенно говорят, что изготовление самодельных блёсен – это не только экономия средств и времени, чтобы не искать товар в магазинах, но и настоящее увлечение. Попробуйте, и вы поймёте, что это действительно по-настоящему интересно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *