Схемы светодиодные фары для автомобиля

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Сначала были лампы накаливания, в них светилась раскаленная нить и на бесполезный нагрев расходовалось до 50% электроэнергии. Далее стали внедрятся газоразрядные и галогенные лампы – в них светится не спираль, а газ, при подаче высокого напряжения. На нагрев, здесь расходуется всего 10% энергии. К тому-же газоразрядные лампы служат гораздо дольше. Но настоящей революцией стало использование в фарах сверхъярких светодиодов . Так в фарах с количеством светодиодов, шт: 24, Яркость модуля получается, Кд: 40, Световой поток, лм: 400.

В отличии от других типов фар, светодиоды отличаются практически неограниченным сроком службы. Быстрее машина состарится. И если до недавнего времени светодиоды ставили в основном в поворотные фары и на стоп – сигналы, в настоящее время выпускаются образцы практически не уступающие лампам накаливания. А если и есть отставание по некоторым параметрам – с каждым месяцем технология стремительно совершенствуется. И очень скоро ими будет оснащаться вся автотехника.

Если вы хотите тоже поставить себе такие фары, то не обязательно покупать дорогие промышленные, а попробуйте сделать сами. Небольшая трудность в подключении светодиодных фар состоит в том, что питаются они не напрямую от аккумулятора 12 В, а через токоограничитель. В простейшем случае это обычный резистор и диод:

Здесь диод и конденсатор выполняют защитную функцию, а резисторы ограничивают ток до паспортного значения светодиода. Более совершенный ограничитель можно собрать на микросхеме LM317, в этой схеме яркость свечения светодиодов ещё меньше зависит от напряжения аккумулятора. Обе эти схемы могут работать и в автомобильной, 12-ти вольтовой фаре, и в фаре мотоцикла с аккумулятором 6 вольт.

Меняя значение сопротивления резистора на 1 Ом, можно изменять ток, протекающий через светодиоды, а соответственно и яркость. Если вы всё таки не смогли достать достаточно яркие светодиоды для фары, можете сделать просто подсветку, как в фарах некоторых моделей машин:

Если рассматривать промышленные образцы преобразователей для светодиодных фар, то увидим, что в них установлены более сложные контроллеры примерно такого типа:

Или другие аналогичные на специальных контроллерах . Итого мы имеем основные преимущества светодиодов:

  1. -Низкое энергопотребление. Диоды потребляют в три раза меньше энергии, чем обычные лампы накаливания,
  2. -Яркий свет, увеличенный поток светоизлучения,
  3. -Долгий срок эксплуатации,
  4. -Отсутствие нагревания элементов. Вы сохраняете оптику и элементы своего автомобиля в хорошем состоянии за счет отсутствия большого тепловыделения, какое бывает у стандартных ламп накаливания
Читайте также:  Как промыть отопительную систему

Есть ещё один большой плюс светодиодов, так-как с ними фары не греются, можно не беспокоится на счет того что в дождь лопнут стекла.

Привет всем читателям моего БЖ!

Многие у меня спрашивают про подключение светодиодов в ботовую сеть автомобиля, про подключение бегущих повротников и прочее… Решил написать этот пост, ибо надоело все это рассказывать в личке.

1) Чем питается светодиод? Током? Напряжением?

Многие ошибочно думают, что светодиоды питаются напряжением. Они ошибаются. Видя в описании светодиода, например, "20 мА, 3.4 В" люди думают, что светодиод работает от 3.4 Вольт.

Давайте разберемся. Светодиод питается током (из примера выше — 20 мА). Если он получит свой ток, то на нём потеряется 3.4 Вольта. Т.е.: подаем на светодиод 12 вольтр, ток 20 миллиампер, после светодиода напряжение будет уже 12-3.4=8.6 вольт. Проясняется картинка?))) Если подключим ещё один светодиод — 8.6-3.4=5.2 Вольт. Ага) Ещё один? Легко! 5.2-3.4=1.8 вольт. Ещё один? А вот хрен! А куда девать эти 1.8 вольт? Кто помнит школьный курс физики, то напряжение будет рассеиваться в виде тепла на резисторе (это я уже своими словами написал).

Чем же стабилизировать ток и напряжение для светодиода?

Тут вообще в помощь пост Максима Shuffle . Я не буду его полностью перепечатывать, лишь укажу самое основное.

а) Линейные стабилизаторы напряжения.

К таковым относятся всякие 78L05, 78L12 и прочие (в том числе и отечественные аналоги — КРЕНки). Очевидный минус — чтобы получить 12 вольт нужно как минимум на 1.5 вольта больше подать. Подали меньше — меньше получили. А если из 14.5 вольт надо получить 5? Вроде и должны получить, но куда девать остальные вольты? Правильно — превращать в тепло. А если и за стабилизатором много чего подключено, то получится не плохой такой утюг.

б) Всеми любимая LM317

По сути — тоже самое. Но можно настраивать под свои хотели обвязкой в виде резисторов. А опять таки, куда излишкам напряжения деваться? Превращаться в тепло. Попробуйте подать на LM’ку без радиатора 12 вольт, а на выходе получить 3. Врядли вы продержите на ней палец более 5 секунд…

Читайте также:  Mks 03 реле контроля фаз

в) стабилизаторы тока. PT4115

В наше время много где встречается это драйвер (да, именно это микросхема называется драйвером). Какая у него суть: в зависимости от резисторов в его обвязке он стабилизирует ток. По даташиту посчитали, поставили — получили что хотим. Надо ток 300 мА — ставим резюк, катушку, все остальное, — получаем на выходе ток 300 мА. Подали 12 вольт — остальное, не нужное светодиоду, рассеялось в виде тепла. Круто? Не особо, но уже интереснее. В принципе, запитывал светодиод от 14 вольт, когда на нём падение напряжения 3 вольта, драйвер был холодный. Могёт, умеет, практикует.

г) Резистор обыкновенный.

Да, тот самый резистор, который тусуется на любой светодиодной ленте. Нахрен нужен? Ток стабилизировать. Но он расcчитан на 12 вольт… А если в авто 14.5? То он уже не справится…
UPD. Резистор рассчитан, что на входе будет 12 вольт. У него есть такой параметр как "мощность". Мощность есть произведение тока на напряжение. На напряжение, оставшееся после светодиодов. Перемножили — получили необходимую мощность в Ваттах. "А что, если мощность будет меньше?" А будет сильнее нагреваться и быстрее наступит его смерть. Может просто перегорит, а может сойдёт с ума и спалит светодиоды, за которыми он "присматривает"

Сейчас многие начнут писать "Я подключил ленту в авто напрямую, без всяких стабилизаторов! Гавно, а не пост!" Подключили — молодцы, работает — "пацаны вообще ребята"

3) Подключение бегущий поворотников.

Так сложилось, что проще управление светодиодом делать по "минусу". Почему? А вот ответ. Мне лень было все рисовать, по этому картиники я стеребонькал у Егора BOYka59 . Итак.

Хотим подключить мощные светодиоды (до 1 Ампера) — юзаем вот эту схему. На каждый светодиод ставим свой драйвер тока.

Хотим менее мощные светодиоды? Тогда вот так

Принесли мне в ремонт очередную одноразовую побрякушку – светодиодная фара называется.

Читайте также:  Программа для измерения тока зарядки

Продавец, по словам заказчика, уверял, что мощность фары 75Вт (25х3Вт), отработала фара меньше года на бульдозере (разумеется, не круглосуточно).

Одноразовая, это потому, что стекло влито на эпоксидку, как и сама плата с светиками. Разобрать такое чудо без последствий не получится, поэтому предупредил заказчика о последствиях и нарушениях эстетики изделия и, получив согласие в виде обреченного взмаха руки, взялся за работу.

Иногда, такие фары удается вскрыть, разогрев корпус строительным феном и процарапав слой размягченного полимера, в данном случае этот номер не прошел – смолы производитель не пожалел. Пришлось спиливать стекло по контуру дремелем.

Вскрытие и проверка выявили следующее:

1. Все светодиоды имеют потемнение от перегрева.

2. Ушли в обрыв 7 светиков

3. Испустили волшебный дым 2 драйвера PT4115

4. Проводники под драйверами выгорели до основания

5. Замеры «живых» светодиодов показали, что их мощность равна…. 1Вт. (3,2Вх300мА)

6. В драйверах использованы резисторы 0,09 Ом, что дает 1,1А на две параллельные цепочки светиков (номинал резистора Rs вычисляется по формуле: Rs = 0.1 / Iout (A)), т.е. по 550мА на цепь. И это для одноватника.

Не удивительно, почему они потемнели, удивительно, почему так долго проработали! Впрочем, радиатор фары имеет солидные размеры, что и позволило светикам продержаться до конца гарантийного срока на фару.

Один из сгоревших драйверов PT4115 удалось припаять к остаткам дорожек, а второй пришлось заменять аналогом на отдельной плате – дорожки полностью выгорели.

В таких случаях, я часто использую подходящий готовый драйвер, в данном случае использовал драйвер 12-24В 450мА.

Плату драйвера задул в термоусадку и проводами соединил с питанием и светиками.

После успешных испытаний, закрепил стекло толстым слоем автомобильного герметика. Как показывает практика, такое крепление достаточно долговечно. Правда, об эстетике можно забыть, но трактор старый, пыльный, на нем такая конструкция будет вполне гармонично смотреться!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *