Штамп для садовых дорожек

Все чаще в строительстве появляются технологии, способные из привычных покрытий и материалов создавать произведения искусства. Подобное преображение возможно даже с таким обыденным материалом, как бетон. Благодаря использованию полиуретановых или металлических штампов, скучная бетонная поверхность может стать похожей на каменную брусчатку, деревянный настил или сланцевые плиты. Такой бетон называют штампованным, печатным или пресс-бетоном. О нем, а также о возможности создания печатной поверхности самостоятельно, мы сейчас и поговорим.

Суть и возможности использования этой технологии

Штампованный бетон – это обычный бетон, на поверхность которого специальными штампами нанесено декоративное теснение. Рельефный рисунок может имитировать любой материал: кирпич, брусчатку, доски, звериные шкуры, выветренный камень, покрытую трещинами землю. Можно подобрать штампы с узорами листьев, следами динозавров, фигурками животных.

Особенно популярен штампованный бетон при оформлении террас, патио, площадок возле бассейнов, садовых дорожек, тротуаров, беседок, полов в ресторанах и выставочных залах. Незаменимой эта технология становится при сложных реставрационных работах. Например, когда необходимо воссоздать разрушенную часть старинной мостовой. Найти точно такие же материалы, состаренные естественным образом, зачастую не представляется возможным. А с помощью технологии штампованного бетона легко создаются точные копии уже имеющегося старого кирпича или полустертого камня.

Разнообразие штампов для печатного бетона

Первые штампы для печатного бетона были сделаны из литого алюминия и представляли собой массивные формы, оснащенные ручками. Такие матрицы хорошо подходят для имитации обычных кирпичных или каменных узоров. Но копировать сложные текстуры им не по силам. Совсем другое дело – современные полиуретановые штампы. Их отливают на реальных материалах, текстуру которых необходимо скопировать. В результате этого с помощью полиуретановых форм можно получить невероятно подлинные текстурные эффекты.

Готовые штампы можно приобрести во многих строительных магазинах или центрах. При выборе стоит обратить внимание на степень жесткости формы. Чем плотнее штамп, тем проще с его помощью выполнить четко просматриваемый рисунок. Слишком мягкие и податливые формы сложнее в работе, к ним нужно прикладывать больше усилий в процессе распечатки.

Технология самостоятельного производства

Технология штампованного бетона – довольно проста, но браться за нее нужно только при некоторой доле уже имеющихся навыков в работе с бетоном. Иначе результат может оказаться совершенно не тем, на который вы рассчитывали. Проблемы могут возникнуть по следующим причинам:

  • бетон быстро твердеет, после чего применение штампов не дает четкого теснения на поверхности;
  • для выполнения теснения с помощью штампов нужно прилагать физическую силу;
  • ошибки в теснении бетонной поверхности трудно исправить;
  • технология штампованного бетона требует от работника умения обращаться со специальными инструментами для формирования и сглаживания поверхности.

Если вы уверены, что справитесь с потенциальными проблемами, можно приступать к созданию бетонной площадки и выполнению работ по штамповке.

Шаг #1. Подготовка бетонной площадки

Основа для штамповки – обычная бетонная площадка с армированием, выполненная из бетона марки М350 и выше.

Технология создания такой площадки:

  • с помощью колышек и шнура обозначают границы площадки, на которой будет проводиться штамповка;
  • снимают верхний слой грунта (глубина 15-20 см), трамбуют грунтовое дно;
  • насыпают на дно выемки щебневую подушку (толщина 10-15 см), трамбуют ее;
  • по границе площадки устанавливают опалубку из досок;
  • закладывают в опалубку армирующую сетку, приподнимая ее над уровнем грунта минимум на 3-5 см (с помощью подкладывания под сетку камней, кирпичей);
  • бетон замешивают вручную, с помощью бетономешалки или заказывают уже в готовом виде;
  • заливают бетон в опалубку, для получения необходимого уровня площадки используют металлическое правило;
  • уплотняют бетон виброрейкой;
  • верхний слой бетона разглаживают гладилкой, добиваясь гладкости и однородности поверхности.

Шаг #2. Нанесение цветного отвердителя

На еще свежий бетон наносят цветной отвердитель, который одновременно окрашивает поверхность и увеличивает его прочность. Цветной отвердитель – это порошок, в составе которого находятся красящие пигменты, вяжущий наполнитель и молотые частицы гранита и кварцевого песка. Благодаря дисперсности смеси, ее частицы проникают в поры бетона и заполняют их. Бетонная поверхность становится более плотной и прочной. Одновременно частицы придают бетону стойкий цвет (около 30 тонов – на выбор).

Работы по нанесению цветного отвердителя начинают после первичного схватывания бетонной поверхности. Ориентироваться можно на тот момент, когда с поверхности испариться вся выступившая вода.

Порошок цветного отвердителя разбрасывают по поверхности бетона вручную, от центра площадки к краям. При этом выполняют движения, похожие на броски шара для боулинга. Зачерпывают порцию порошка, отводят руку назад и резким движением выбрасывают смесь вперед с уровня талии. Такой принцип нанесения порошка сводит к минимуму количество частиц, разлетающихся по воздуху.

Читайте также:  Пластиковые окна двухстворчатые фото

Первый слой отвердителя должен впитаться в бетон, на что уходит 5-10 минут. За это время поверхность бетона разглаживают, втирая в него краситель с помощью магниевой гладилки. Также угловыми гладилками обрабатываются углы, чтобы сделать их загнутыми, аккуратными.

Затем наносят второй слой цветного отвердителя. Он необходим, чтобы более равномерно окрасить поверхность и уплотнить ее. Порошок наносят точно так же, как и в первом случае. После нанесения, поверхность выравнивается стальной гладилкой.

Шаг #3. Нанесение разделительного компонента

Разделительный красящий компонент предотвращает прилипание бетона к штампам в процессе нанесения печати. Кроме того, он дополнительно окрашивает поверхность бетона, придавая ему тонкие оттенки цвета. Разделительный компонент выпускается в виде сухого порошка или жидкости. Чаще всего используют порошок, нанося его на поверхность бетона широкой кистью (макловицей).

Кисть погружают в ведро с разделительным компонентом так, чтобы щетинки равномерно покрылись порошком. Затем, удерживая кисть на уровне пояса, выбрасывают руку вперед и «распыляют» порошок по поверхности бетона.

После окрашивания обрабатывают углы площадки текстурными шкурками.

Шаг #4. Штампование поверхности

Прежде, чем начинать штамповку, необходимо убедиться, что бетон приобрел необходимую степень пластичности и по консистенции стал похож на пластилин. Если начать штамповку слишком рано, то бетонная поверхность не сможет выдержать вес рабочих и сохранить линии печати. Если же припоздниться, то для четкой печати придется прикладывать больше усилий на штампы. Кроме того, текстура штампов может вообще не отпечататься на слишком плотном бетоне, особенно в конце работы.

Чтобы определить степень плотности, достаточно нажать пальцем на бетонную поверхность в нескольких точках площадки. Если остались отпечатки, глубиной 4-6 мм, то можно начинать штамповку. Можно выполнить проверку и по-другому: разместить на бетонной поверхности (с краю площадки) штамп и наступить на него. Штамп должен удерживать вес рабочего, не погружаться в бетон, не скользить по поверхности.

Если все тесты пройдены успешно, можно приступать к штамповке. На бетонную поверхность раскладывают штампы, один за другим. Часто производители нумеруют штампы (1, 2, 3… или A, B, С…), чтобы обозначить желаемую последовательность их расположения в печатном рисунке.

Для впечатывания текстуры штампов в бетон часто достаточно просто наступить на них. Иногда для этого используют легкие ручные трамбовки.

После отпечатки оставляют бетонную поверхность для отвержения на 12-24 часа.

Шаг #5. Устранение недостатков

На бетонной поверхности, в месте стыкования штампов, часто происходит небольшое смещение цементного раствора. Иногда, по причине недостаточной трамбовки, швы печатного рисунка могут выглядеть размытыми, нечеткими. Чтобы исправить поверхностные дефекты, по швам и стыкам проводят ручным валиком, неровности зачищают текстурными шкурками.

Шаг #6. Нарезка усадочных швов

Несколько вырезанных швов в плите обеспечивают снятие напряжения и предотвращают появление трещин. Такие швы можно сделать в еще свежем бетоне с помощью специального резчика. Или же нарезать швы болгаркой после высыхания бетона.

Шаг #7. Промывка поверхности

На следующий день выполняют промывку поверхности. Водой из шланга смывают излишки разделительного компонента. После – выполняют кислотную промывку (соляной кислотой) для получения желаемого эффекта сочетания двух цветов на поверхности. Во время этого процесса также происходит раскрытие пор бетона, что способствует лучшему взаимодействию его поверхности с герметиком.

Шаг #8. Нанесение герметика

На следующий день на бетон наносят лак-герметик. Он выполняет ряд функций:

  • защищает поверхность от истирания и износа, а также от проникания масел и химических веществ;
  • придает поверхности блеск различной насыщенности (от еле заметного атласного до насыщенного лакового);
  • усиливает цветовую насыщенность бетона;
  • упрощает уход за обработанной поверхностью.

Герметик наносят валиком, раскатывая его по поверхности. Но, если штампованная текстура с глубокими отпечатками, при нанесении герметика желательно сочетать прокатывание валиком с дополнительной обработкой кистью. Обычно требуется нанесение 2-3 слоев герметика.

После того, как герметик высохнет, штампованная поверхность будет полностью готова к эксплуатации.

Несколько советов для качественной штамповки

Хотелось бы отметить несколько моментов:

  • Если вы используете штамп в первый раз и не представляете, как будет выглядеть его отпечаток на бетоне, сделайте пробную печать на утрамбованном песке.
  • Избегайте повторения печатной картины на поверхности, особенно, если штампы имитируют природные материалы (камень, дерево и т.п.). Случайные композиции будут выглядеть более реалистично.
  • Чтобы получить на поверхности эффект старины, нанесите на еще жидкий бетон небольшое количество сухого разделительного компонента (в виде порошка). Поверх него распылите жидкий разделительный компонент. Жидкость растворит легкий слой порошка, после чего на поверхности останутся цветные акценты, похожие на потертости.
  • Следите, чтобы частицы разделительного компонента были хорошо вдавлены в бетон при распечатке. Иначе он просто будет смыт водой при промывке поверхности.
  • Проследите, чтобы человек, идущий по штампам во время трамбовки, носил чистую обувь без следов строительного мусора и пыли. Неизбежно эти загрязняющие вещества попадут на свежий бетон и нарушат желаемую текстуру штампованной поверхности.
Читайте также:  Выполнение работ по технической эксплуатации электрического оборудования

Вот и все секреты технологии штампованного бетона! Но, прежде, чем приступать к самостоятельной штамповке, предлагаем вам посмотреть небольшое познавательное видео. На нем продемонстрированы основные этапы технологии: окрашивание бетона, нанесение разделительного компонента и создание текстуры поверхности при помощи штампов.

Штампованный бетон по декоративным качествам не уступает тротуарной плитке, а по долговечности превосходит её. У него более высокая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, чем у обычного бетона. А главное, он отлично подходит для изготовления садовых дорожек и площадок своими руками.

Отличия технологии штампованного бетона от обычного

Изначально технология появилась в середине прошлого века в строительстве объектов оборонного назначения, а именно, для сооружения взлётно-посадочных полос армейской авиации. Отличалась она от изготовления стандартного монолитного бетона двойным армированием (традиционной металлической арматурой и минеральной микрофиброй), а также использованием химических реагентов для ускорения процесса гидратации бетонного камня и повышения прочности поверхности. Всё это позволило быстро и с относительно невысокими затратами создавать монолитное покрытие, способное выдерживать экстремальные нагрузки. Эта технология получила название «топ бетон».

Для «мирных целей» технологию усовершенствовали — добавили окрашивание и создание объёмной текстуры поверхности. Благодаря таким нововведениям, невзрачный серый монолитный бетон способен имитировать художественную кладку из брусчатки или кирпича, дорожку из колотого или галтованного камня, фактуру террасной доски. Причём в каждом случае палитра и переходы оттенков поверхности не повторяются и имеют художественную индивидуальность. Такие декоративные особенности дали ещё два варианта названия этого вида бетона: «штампованный» или «арт-бетон». И он используется не только при устройстве тротуаров, площадок или отмосток, но и при отделке вертикальных поверхностей (стен, ограждений, парапетов), и в изготовлении малых архитектурных форм.

Подготовительная часть

Работы по обустройству начинаются с разметки. Её проводят традиционным способом с помощью колышков и бечёвки.

При планировании надо учесть, что для проведения монолитных работ на грунте «корыто» под дорожку должно быть немного шире самого полотна. Во-первых, необходимо место под опалубку, а значит, надо добавить с каждой стороны толщину доски плюс сечение подпорных колышков. Во-вторых, если предполагается установка бордюра или закладка вдоль дорожки лотков ливневой канализации, то надо учесть и их ширину.

На всём спланированном участке полностью снимают плодородный слой грунта. Строительным организациям СНиП III-10–75 (п. 1.6) предписывает этот грунт складировать в специально отведённом месте, защищать от выветривания и вымывания, чтобы он не потерял своих свойств. Частному лицу эту норму, конечно, можно не выполнять, но если почва хорошего качества, то её можно использовать для выравнивания участка или устройства клумбы.

Глубина корыта зависит от толщины гумусового слоя, типа подстилающего слоя грунта и его несущих способностей. С учётом минимальной высоты подушки (10 см утрамбованного песка) и «подземной части» монолитной ленты она начинается от 15 см. Для средней полосы России толщина плодородного слоя в большинстве регионов составляет около 20 см, для «тучных» почв — до 30 см. На практике приходится заглубляться больше чем на 15 см, а значит, подушку под бетон надо делать толще.

После окончания выемки грунта дно корыта хорошо уплотняют до тех пор, пока трамбовка перестанет оставлять углубления. Проверяют рейкой ровность основания, и при разнице высот более 15 мм на 2 м по продольной оси подсыпают грунт и трамбуют снова.

Толщина щебёночной подготовки зависит от глубины корыта. Главное назначение щебня — улучшение несущих способностей слабых грунтов. Но если плодородный слой небольшой, а подстилающий слой имеет высокое расчётное сопротивление (например, крупный песок или обломочный грунт), то щебёночная подготовка не нужна.

В принципе, слой щебня должен компенсировать заглубление ниже минимальных 15 см, но и маленьким он быть физически не может, хотя бы исходя из размера основной фракции (40–70 мм). Плюс к этим 70 мм надо добавить расклинивающий слой из фракции 5–10 мм. И хотя «расклинка» уйдёт в основном на заполнение пустот между крупной фракцией щебня, но какой-то объём она займет. Толщина щебёночной подсыпки будет не меньше 8–10 см. Щебень уплотняют, поливая водой, в три приёма. Делают это до тех пор, пока не исчезнет подвижность щебня под катком или трамбовкой. Ровность щебёночной подготовки должна быть не хуже, чем у основания.

Затем засыпают и трамбуют слой песка, поверх которого стелют в качестве прокладки полиэтиленовую плёнку.

В советских нормативных документах не указывается на обязательность разделительного слоя. Например, в п. 3.16 СНиП III-10–75 указано, что монолитные бетонные покрытия устраивают на песчаном основании, а обязательность гидроизоляционного слоя присутствует только для условий вечной мерзлоты в качестве прокладки между основным и насыпным грунтом. В другом стандарте (СНиП 3.06.03–85) гидроизолирующий слой стелют на основной уплотнённый грунт, поверх которого укладывают слои «дорожной одежды» (п. 5.4).

Обязательность разделительного слоя перед монолитным цементобетонным покрытием появилась позже, в СТО НОСТРОЙ 2.25.41–2011 (п. 8.1.1.4). Основное назначение плёнки, чтобы влага из смеси не уходила в песок, то есть, создать условия для правильной гидратации бетона.

Читайте также:  Насадка на дрель под фрезу

1. Грунт. 2. Щебёнка. 3. Песчаная подушка. 4. Бордюр. 5. Армирующая сетка. 6. Бетон. 7. Слой гидроизоляции

После этого выставляют опалубку и проводят армирование. Расстояние от полиэтиленовой плёнки до армирующей дорожной сетки — не менее 3 см (это минимальный слой для закрепления арматуры в бетоне).

Подготовка, заливка и окрашивание бетонной смеси

Дорожка — не дорожное покрытие, поэтому требования к марке бетона несколько ниже. И если для автомобильных дорог требуется бетон М400, то для штампованного бетона достаточно М250.

Объясняется это не только более низкими нагрузками, но и добавлением в состав смеси минеральной микрофибры, а также использованием для затирки поверхности цветного отвердителя. Каждый из этих двух дополнительных ингредиентов повышает прочность бетонного камня, его устойчивость на истирание и морозостойкость.

Какой бетон лучше: готовый или самодельный? Если есть недалеко надёжный бетонный завод, то проще заказать готовый раствор нужной марки и морозостойкости (желательно F200). В противном случае можно взять в аренду бетономешалку и изготовить раствор своими силами.

В любом случае, после доставки или приготовления раствора в бетономешалку необходимо добавить минеральную микрофибру и перемешать в течение 7–10 минут. Расход микрофибры на готовую смесь — 1 кг на 1 м 3 , при самостоятельном изготовлении раствора — 200 г на 50 кг цемента.

Затем раствор заливают в опалубку и уплотняют специальным валиком, осаждая крупные фракции наполнителя на «дно». Делают это аккуратно, чтобы не затрагивать армирующую сетку и опалубку.

После этого приступают к выравниванию поверхности при помощи «гладилки». Обработку проводят до появления на поверхности бетонного молочка.

Следующий этап — втирание в поверхность цветного отвердителя. Его равномерным слоем рассыпают из расчёта 2–4 кг на 1 м 2 , а затем гладилкой или мастерком втирают в поверхность. Именно цвет отвердителя будет основным тоном окраски бетона. Есть производители, которые предлагают на выбор до тридцати основных тонов, но при желании можно заказать любой другой цвет.

Когда поверхность станет упругой, наступает черёд разъединяющего порошка. Чаще всего он бывает чёрного цвета, но есть предложения и других оттенков (коричневого, серого, синего). У этого порошка несколько задач:

  • создать барьер между штампом и окрашенным бетоном;
  • замедлить процесс испарения влаги из бетонного камня;
  • добавить «неоднородность» в основную гамму;
  • имитировать прожилки и вкрапления, характерные для природного камня.

Порошок надо рассеивать в два приёма, аккуратно (особенно в ветреную погоду), использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Расход — около 100 г на м 2 .

Штампование и окончательная обработка поверхности

На завершающей стадии верхний слой бетона штампуют специальными полиуретановыми формами. Причём их не обязательно покупать, можно взять в аренду. Вариантов форм существуют десятки, выбор зависит от задач ландшафтного дизайна.

Затем после суточной выдержки порошок смывают. За это время отвердитель и порошок «вступают в реакцию» с бетонным камнем. Можно дать большую выдержку — в этом случае влияние цвета порошка на основной тон будет заметнее.

Смывку делают жёсткой щёткой и моющими средствами — чем сильнее и дольше тереть щёткой, тем светлее будет участок. Таким образом создают дополнительную «игру полутонов».

Следующий этап — нарезка деформационных швов. Их прорезают на четверть толщины (на половине может лежать уже арматура). Расстояние между швами рекомендуют выдерживать кратно 25-ти размерам толщины бетонного покрытия. Для штампованного бетона нарезку шва можно совместить с поперечными линиями рисунка. Заливают швы герметиком, а спустя три дня покрывают поверхность лаком-герметиком.

Надоело на даче ходить по песку или гравию?
Хотите сделать дорожки своими руками на садовом участке? Не планируете тратить много денег, но желаете получить качественный результат? Тогда вам понравится наше предложение – «Штамп для садовой дорожки».

Преимущества пластиковой формы «Садовая дорожка»

Основным, и, пожалуй, единственным, преимуществом формы «Садовая дорожка» является возможность с помощью всего 2-3 форм и без вибростола быстро сделать дорожку или замостить площадку на участке.
Пример : Покупаем 3 формы-штампа 60х60 см которые формируют брусчатку на примерно 1 м2 поверхности.

  • Приготовление бетона
  • Установка 3 форм
  • Заполнение «карманов» смесью.

Или как альтернатива заливка 1 м2 площади и «погружение» смазанных форм в раствор до уровня подготовленной основы.
Через 2-4 часа когда бетон «схватился» — извлечение форм и заливка нового участка.

Таким образом, за сутки (8 часов) 3-мя формами можно сделать 2 — 4 м2 брусчатки.

Вы быстро и с минимальным расходом на формы (всего 3 формы) можете сделать большую площадь. Еще больше можно ускорить процесс, используя форму как штамп для бетона. Но данная технология требует существенно более высокой квалификации и соответствующих материалов (топпинги, разделители и.т.д.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *