При этом большинство людей предпочитают покупать заготовки для настила, сделанные из
экологически чистых материалов, среди которых самым популярным является древесина. Она в буквальном смысле делает дом «дышащим», а также не содержит вредных веществ и испарений.

Именно эти факторы и способствуют высокой популярности настилов из данного материала. Кроме того, создание настила из дерева не является сложным процессом, и он будет под силу практически любому человеку. Правда, здесь нужно помнить, что для проведения подобных работ хорошо было бы иметь некоторый опыт в данной сфере, а также следовать рекомендациям и советам профессионалов, чтобы избежать непоправимых ошибок.

В данной статье автор подробно опишет процесс создания настила деревянного пола – начиная от выбора древесины и заканчивая обработкой готовой поверхности.

1. Выбор древесины

Перед тем, как начать настил  деревянного пола своими руками нужно выбрать и приобрести непосредственно сам материал. При этом нужно учитывать ряд факторов, таких, как наличие необходимых финансовых средств, климатические условия, величину нагрузок, оказываемых на пол, а также тип помещения.

Так, например, для помещений, имеющих небольшую площадь, наиболее предпочтительными являются хвойные породы: кедр, пихта или же сосна. Доски, сделанные из данных материалов хороши тем, что имеют небольшую стоимость, высокую прочностью и внушительную износостойкость. Что же касается крупных строений, то здесь наиболее подходящими будут дуб, ольха и осина.

Теперь стоит отметить несколько критериев правильного выбора материала:
• Древесина не должна быть сырой, так как при этом она со временем потеряет свою форму, но и не пересушенной, ведь в таком состоянии она станет более хрупкой и более подверженной деформациям;

• При покупке стоит тщательно осмотреть каждую доску, чтобы выявить видимые дефекты: расколы, трещины, смоляные пятна. Если они присутствуют, то от покупки лучше отказаться, даже в том случае. Если продавец предложит солидную скидку;

• Материал стоит закупать с 15% запасом, чтобы в случае его порчи работа не останавливалась и доска могла быть заменена;

• Длина покупаемых досок должна быть не менее 2 м;

• Во время приобретения материала лучше всего приобретать продукцию из одной партии, так как в этом случае будет уверенность в том, что материал подвергался обработке в одних и тех же условиях;

• Для создания настила деревянного пола лучше всего приобретать обрезные или шпунтованные доски, так как они не требуют дополнительной шлифовки.

2. Виды полов из дерева

Всего существует четыре вида досок, используемых для создания настила:

• Доска, выполненная из массива;

• Доска паркетного типа, имеющая со всех сторон специальные пазы (в отличие от стандартной доски, у которой пазы имеются лишь с двух сторон). При этом длина изделия находится в диапазоне от полуметра до двух метров, а толщина – в пределах от 18 до 25 мм;
• Клееная доска паркетного типа. По своим размерам, а также по внешнему виду она практически не отличается от такой же доски, но выполненной из деревянного массива. Схожи у них и эксплуатационные качества.

Обычно такая доска имеет три слоя, которые склеиваются между собой под большим давлением. Толщина изделия при этом находится в промежутке от 4 до 5мм. Нелишним будет отметить, что два слоя подобной доски, в отличие от третьего, выполнены из более дешёвых пород. Поэтому её стоимость на рынке стройматериалов достаточно невелика;

• Паркет, представляющий собой малогабаритные планки, снабжённые со всех сторон пазами и шунтами.

3. Технология настила деревянного пола

Несомненно, сегодня обилие пластика и полимеров в ремонтных работах людям основательно поднадоело. Всё чаще и чаще покупатели стараются приобретать изделия, выполненные из разных пород дерева. И пусть древесина не такая долговечная, прочная и практичная, как вышеуказанные материалы, но она является самой безвредной для здоровья человека.
Для укладки пола в деревянном доме используются либо паркетные щепки, либо дощатый настил или же щитовой паркет. Нелишним здесь будет упомянуть, что укладка любого деревянного пола производится в два слоя: первый является подготовительным или основным, а второй — непосредственно самим настилом.

Здесь стоит сказать, что каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь будет зависеть от личных предпочтений человека, или же конструкции самого дома.
Касательно способов настила, то существует два метода настила пола: первый подразумевает укладывание вышеназванной конструкции на грунт с применением, так называемых лаг, а второй – настилание пола на балки перекрытия.

Обработка дерева для будущей конструкции

Перед тем, как начать собственно сами работы, нужно позаботиться о подготовке материала. Для этого лаги, а также прокладки обрабатывают антипиреном, веществом, которое повышает огнеупорность материала. После этого наносят слой биопропитки, чтобы воспрепятствовать повреждению конструкции вследствие воздействия на них гнилостных бактерий или грибка.

Гидроизоляция

Перед укладкой напольного покрытия в первую очередь нужно позаботиться о гидроизоляции. Для этого по основанию будущего пола прокладывают сдерживающий влагу материал. Это может быть пенофол, или же полиэтилен. Здесь стоит сказать, что второй материал будет более предпочтительным, так как наряду с основным своим свойством данный материал обеспечивает прекрасную шумоизоляцию, а также играет роль щита от электромагнитного излучения.

Создание основания под будущий деревянный пол

Теперь речь пойдёт непосредственно об укладке деревянного пола. В качестве примера сначала будет рассмотрен вариант укладки на лаги. Выбор для первоначального рассмотрения данного способа не случаен, так как сегодня он является самым популярным, прежде всего, потому, что под таким покрытием можно запросто провести коммуникации, кроме того, конструкция будет способна скрыть перепады уровня напольного покрытия.

Для создания конструкции лучше всего использовать брусья с размерами 50 на 10 мм. Здесь нелишним будет отметить, что для создания основания нужно дополнительно оставить пространство от 7 до 9 см, вследствие чего данный способ применяется в основном для высоких помещений.
Перед установкой лагов их заносят в помещение, где они остаются на несколько дней. И только после этого начинаются непосредственно сами монтажные работы. При этом нужно учесть, что укладка лагов должна производиться таким образом, чтобы не допустить прогибания досок.

Разметка

На первом этапе две лаги укладывают таким образом, чтобы они располагались друг напротив друга, на разных стенах. Затем между ними примерно через каждые полтора метра натягиваются нити капронового типа. Последняя процедура нужна для того, чтобы были правильно установлены остальные лаги. Что же касается образовавшихся пустот, то они по решению владельца дома могут быть либо заполнены утеплителем, либо ДВП примерно в три слоя.
Касательно расстояния между самими лагами, то оно должно находится в пределе до 80 см при использовании для укладки досок, имеющих толщину от 30 до 40 см. Если же их толщина меньше 30 см, то промежуток между лагами сократится до 50 – 60 см. Ну а если используются доски, толщина которых превышает 40 см, то здесь расстояние увеличивается до 1 метра.

Установка

Теперь можно приступить к установке лаг. Для начала при использовании деревянных клиньев регулируется их высота. После этого лаги, а также клинья крепятся к основанию при помощи саморезов, или же длинных гвоздей. Если же основание дома сделано из бетона, то здесь нужно будет применить дюбеля, а при их отсутствии – анкера. Как только все лаги будут закреплены, на них сверху монтируют плиты из ДВП.

Особенности монтажа досок на лаги

Доски для настила подбираются таким образом, чтобы стыки находились под углом 90 градусов по отношению к кромке доски, по центру лаги. Доски из первого ряда укладываются по натянутой линии, с отступом от стены в 1,5 см.

Важно помнить, что доски крепятся к каждой из лаг, при этом в местах креплений нужно заранее сделать отверстия при помощи тонкого сверла. Такая нехитрая уловка позволит исключить возможность растрескивания древесины.

После того, как укладка будет завершена, места стыков напольного покрытия со стеной закрываются плинтусом. Что же касается зазоров между досками, то их можно уменьшить стяжкой скобами. После такой операции внешний вид конструкции улучшиться во много раз.

Фанерное основание

Теперь можно перейти к рассмотрению второго способа укладки напольного покрытия, а именно – на фанерное основание. Такой метод обычно применяют для создания чернового варианта пола в доме. Из плюсов данного основания, прежде всего можно выделить прекрасную стойкость к деформированию, а также прочность и надёжность.

Нелишним будет сказать, что фанерное основание будет идеальным решением в ситуации, когда старый пол из досок рассохся или расшатался. Кроме того, в случае крайней необходимости такой пол можно будет без особого труда демонтировать.

Ещё одним его неоспоримым плюсом является то, что для укладывания на него покрытия не требуется проведения дополнительного спектра работ, и оно монтируется прямо на его поверхность.

Но у данного основания есть один минус: его нельзя использовать в помещениях, подверженных частым колебаниям температур и имеющим повышенную влажность.

Перед выравниванием пола листы фанеры размещаются на нем, таким образом, которым они будут располагаться после монтажа, после чего мелом прорисовывается схема их будущей укладки. Именно с учётом данной схемы затем будут установлены лаги.
Прежде, чем выровнять пол, следует установить маяки по всей площади жилого помещения. Чтобы это сделать, поверхность нужно разделить на несколько квадратов со стороной в 30 см, по углам которых ввинчиваются саморезы.

Выставление маяков производится с использованием двух инструментов: шуруповёрта и уровня. После этого устанавливаются лаги, на которые впоследствии будут уложены листы фанеры. Здесь стоит отметить, что в зависимости от толщины фанеры промежутки между брусками будут больше или меньше. Обычно это расстояние составляет около 40 см. Нелишним будет сказать, что в некоторых случаях между лагами монтируются поперечины.

Видео: «Настил пола своими руками»

Здесь нелишним будет отметить, что если для крепления применяются анкера, то их шляпки нужно утопить в древесину где – то на 2 — 3 мм. После завершения всех вышеперечисленных работ конструкцию нужно дополнительно проклеить клеем, во избежание треска пола при ходьбе по нему.
После того, как лаги установлены, нужно позаботиться об их защите от влаги. Для этого их перекрывают при помощи рулонного пергамина. При этом нужно внимательно следить, чтобы углы фанерных листов лежали на лагах, а между ними самими сохранялся зазор в 2 мм. Это нужно для того, чтобы исключить повреждение при механическом воздействии.

Фанеру можно укладывать только после того, как клей полностью высохнет. Крепится она с использованием саморезов. По 8-9 штук на каждый лист. При этом нужно следить за ровностью стыков, и в случае чего, подшлифовывать данные места.

В завершение данного раздела хотелось бы сказать пару слов об укладке деревянного слоя на бетонный пол (который был предварительно выровнен). Здесь нужно помнить, что ни в коем случае нельзя допустить контакта доски и бетона. Чтобы их изолировать, можно применить вспенённый полиэтилен или же грунтовую мастику. Причём в последнем случае материал должен быть уложен с нахлёстом, так как при этом он обеспечит хорошую гидроизоляцию.

Теперь хотелось бы привести несколько общих советов, которые помогут человеку избежать многих ошибок в процессе укладки пола на разные типы поверхностей:

• Для начала предварительно отшлифованные доски кладутся на брусья для того, чтобы нанести разметку. Настил пола производится таким образом, что вековые кольца на досках были повёрнуты в противоположные стороны;

• После того, как примерка окончена, каждую доску необходимо пронумеровать, чтобы не допустить ошибки в очерёдности, а также избавит от надобности постоянно подгонять материал по размеру;

• Укладка всегда начинается от стены, при этом важно оставить небольшую щёлочку для вентиляции, которая затем будет закрыта плинтусом;

• После того, как будет уложена первая доска, на расстоянии 6 см от края в брусья нужно вбить скобы с оставлением небольшого зазора. В результате образуется щель, в которую впоследствии ставят специальную тонкую предохраняющую рейку. После этого между рейкой и скобой вбивается клин. Это нужно для того, чтобы плотно прижать доски друг к другу и убрать щели;

• После выполнения пункта №4 доски для покрытия крепятся к лагам при помощи гвоздей. После этого ранее поставленные скобы можно демонтировать. После этого для всех остальных досок повторяются действия, описанные в предыдущем пункте, с единственным отличием в том, что последующие доски уплотняются с использованием киянки;

• Иногда бывает ситуация, когда непосредственно у стены доски нужно подпилить для того, чтобы сделать низ немного короче, чем верх. И вот тут с монтажом последней доски возникают проблемы. Для облегчения установки можно выровнять верхнюю часть шунта с применением рубанка. После этого доска проклеивается, а затем фиксируется с помощью гвоздей как можно ближе к краю;

• После того, настил готов, нужно зашлифовать его стыки. Если в процессе работы будут обнаружены перепады и неровности, их можно устранить путём подкладки под брусья фрагментов рубероида, картона или толи;

• Ранее образовавшаяся щель между деревянным настилом и стеной маскируется при помощи плинтуса, имеющего пазы и скосы, а также галтель;

• После того, как все ранее упоминавшиеся работы будут полностью завершены, можно приступить к настилу ламината, паркетной доски или самого паркета.

Обработка поверхностей

Ни для кого не секрет, что из – за влияния различных негативных факторов, таких, как воздействие микроорганизмов, влажности, механических повреждений некогда чистое, свежее покрытие постепенно приходит в негодность, теряя при этом респектабельный внешний вид. Поэтому очень важно для её сохранения производить правильный уход.

В случае, когда планируется оставить пол без какого – либо типа покрытия, нужно произвести его обработку. Она включает в себя:

• Шлифовку;

• Обработку мазеобразным мылом (либо выщелочить поверхность при помощи обычной пищевой соды);

• Грунтовку с применением смеси растительного масла и оливы;

• Покрытие лаком или же покраска.

Во время пропитки древесины, её лакировки или же окраски нужно двигаться параллельно волокнам. Это позволит уменьшить следы от использования кисти или валика.

Любители естественных цветов и оттенков могут применить достаточно старый, но, тем не менее, до сих пор используемый метод обработки, как окуривание при помощи древесного дыма. Благодаря этому на поверхности появляются красивые специфические оттенки.

В завершение данной статьи хотелось бы сказать, что зачастую покупатели при выборе материала для описанных в данной статье работ в первую очередь обращают своё внимание на его внешний вид, соотношение качества и цены. Именно поэтому, сегодня основным выбором покупателей являются именно полы из дерева.

Виды бетонов

Из огромного ассортимента стройматериалов бетон различных видов в настоящее время очень широко распространился. Трудно представить, однако сейчас есть больше тысячи видов: от очень легких до супер прочных. А также модификации с разными добавками и различными свойствами.

Это большой выбор разных стройматериалов: самый обыкновенный тяжелый бетон, различные легкие ячеистые, мелкозернистые, фибробетоны, полимерные, разные мастики, растворы, различные специальные бетоны с разными модификаторами, вяжущими и иными эффективными добавками.

Благодаря многообразию видов бетона, его можно применять в разных ремонтных и строительных проектах.
Зависимо от включения в структуру бетона разных добавок, производятся разные его модификации:

— ячеистые и облегченные бетоны, имеющие повышенные теплозащитные характеристики (регулировка воздушной фазы);

— фибробетоны с разными возможностями и свойствами (применение волокнистых добавок);
экологически безопасные бетоны, которые одновременно позволяют утилизировать производственные отходы;

— конструктивные (включение минеральных заполнителей);

— растворы разного назначения (с тонкодисперсными наполнителями);

— декоративные бетоны (применение особенных технологий, каменных материалов, пигментов и т.д.);

— для самонапряженных конструкций (добавление напрягающих добавок) и т.д.

Популярность бетона объясняется его качествами:

— доступная цена
— широкий диапазон характеристик модификаций  — бетона
— возможность воплощать различные  — архитектурные решения и идеи
— простота работы
— пониженная энергопотребность производства
— возможность использования вариантов местного сырья и вторсырья

Материалы, применяемые для регулирования характеристик бетона.

Для регулирования характеристик бетонов применяются разные добавки:

— комплексные модификаторы, которые управляют свойствами и структурой бетонов: разные химические модификаторы, минеральные и ультра дисперсионные добавки.

— помимо добавок, применяются разные интенсивные технологии, позволяющие достигать гомогенизации состава бетона и оптимальные условия для взаимодействия всех составных раствора.

— композиционные вяжущие, имеющие разные основы: гипс, цемент и т.д.

— минеральные заполнители, которые позволяют получать наиболее экономичные и долговечные виды бетонов.

Техника заливки полов

Рассмотрим процесс заливки полов бетонов в обычном гараже. Такой метод для гаража подходит по качеству и дешевизне. Полы получаются ровными, гладкими и очень прочными. Полы с легкостью смогут выдерживать падение тяжелых предметов, не будут портиться от попадания бензина и масла. Он влагостойкий и пожароустойчивый. Это то, что необходимо для ремонта и стоянки авто.

Начинаем:
1. Прежде всего, нужно избавиться от рыхлой почвы, покрывая ее гравием и песком. Подобное основание прекрасно подходит для заливки бетонных полов. Если требуется дополнительная гидроизоляция, то грунт заливается жидкой глиной и просушивается.

2. Чтобы грунт был равномерный, применяются столбики с указателями высот. По данным указателям насыпается гравий. Он может быть различной толщины, зависимо от качества грунта. Минимальный – 30 см. Утрамбовывается.

3. Сверху засыпается 10-сантиметровый слой песка. Также разравнивается и утрамбовывается. Это и есть подушка под бетонные полы.

4. Используя плотную полиэтиленовую пленку, делается гидроизоляционный слой. Стыки склеиваются гидроизоляционной лентой или скотчем. Края заводятся на стены на уровень предполагаемых полов.

5. Из слоя армированного бетона делаются черновые полы. На основание укладывается металлическая сетка. При помощи деревянных реек полы делятся на несколько квадратов. Рейки нужно брать высотой около 10 см.

6. Заливка бетона выполняется немного выше реек, утрамбовывается, разравнивается. Затем удаляются рейки и заливаются пустоты. Такие полы должны отстаиваться месяц. Рекомендуется закрывать их пленкой, чтобы избежать быстрого высыхания и образования трещин.

7. Можно при необходимости делать дополнительную теплоизоляцию полов, используя листы пенополистирола, укладываемые на черновой пол.

8. Выполняется финишный пол. Вновь укладывается металлическая сетка для армирования, устанавливаются маяки. Однако на этом этапе стяжка должна быть высотой не менее 30 см.

В процессе выравнивания поверхностей желательно делать маленький уклон в направлении ворот. Таким образом, вода станет стекать на улицу. Такая стяжка просушивается в течение 4-х недель. И полы готовы.

Заливка бетонных полов в зимнее время

В некоторых случаях приходиться делать бетонные полы в зимнее время в неотапливаемых домах. Техники проведения таких работ немного отличается от заливки в летнее время.
Кажется, что выполнить это невозможно, потому что в бетоне вода может замерзнуть, останавливая твердение раствора. Кроме того, вода при превращении в лед существенно расширяется, разрывая стяжку. Но, тем не менее, заливка зимой возможна. Нужно лишь соблюдать 4 главных условия:
1. Использование высококачественного бетона.

2. Качественная подготовка места для заливки.

3. Обеспечение нужного ухода за заливаемыми бетонными полами до их высыхания.

4. Выдерживание теплой температуры в течение 4 дней для набора прочности.

Обеспечение условий для высыхания.

Чтобы бетон при пониженных температурах не потерял прочностные качества, строители принимают такие меры:
для заливки бетона применяются специальные опалубки;

— применение специальных химических добавок, которые препятствуют замерзанию;

— для утепления стяжки применяются инфракрасные источники тепла;

— обогревание помещений тепловыми завесами или тепловыми пушками;

— обогревание электрическими кабелями теплого пола;

— укутывание стяжки и установка теплогенератора.

Чтобы создавать бетонные полы, нужно некоторые навыки и знания. Выгоднее и надежнее обращаться к профессионалам, которые имеют опыт такой работы. Таким образом, можно сэкономить нервы, время и силы.

Из чего сделать кухонный пол? Отделка пола на кухне,несомненно, головная боль для многих владельцев квартир. Кухня, это особое помещение, где на пол, а точнее на напольное покрытие будет приходиться значительная нагрузка. И, это не только воздействие от обуви и веса хозяев дома. На полу могут появляться крошки, выступающие в качестве абразива. На пол могут падать или проливаться горячие блюда.

При проветривании на пол может воздействовать холодный воздух, некоторые материалы могут от этого покоробиться. Покрытие не должно впитывать жир и должно обладать устойчивостью к воде. Не секрет, что влажная уборка необходима для наведения порядка на кухне. Поэтому, если покрытие для пола неустойчиво к воде, оно быстро придёт в негодность. Чем проще и легче будет очищаться напольное покрытие, тем меньше времени займёт уборка помещения. Так какие же напольные покрытия лучше выбирать для кухни?

Начнём с того, что кухонный пол не однороден. Часто кухню, каким бы большим или маленьким не было само помещение, делят на две основных зоны. Место, где происходит основное приготовление продуктов или «рабочая» зона. И место, где происходит приём пищи или зона «отдыха». В рабочей зоне воздействие на пол выше, как и шанс повредить напольное покрытие. Соответственно именно здесь нужно использовать наиболее прочный и стойкий материал.

С функциональной точки зрения сложно найти более подходящий материал для отделки пола в рабочей зоне, чем керамическая плитка. Водопоглощение плитки практически нулевое. Этот материал сложно повредить. При этом разновидностей плитки имеется большое множество, так что пол может выглядеть по – разному. Можно даже сымитировать паркетный пол, если использовать керамическую плитку с подходящим внешним видом и фактурой.

Керамогранитная плитка эмитирующая паркет

Также, для отделки рабочей зоны на кухне можно использовать керамический гранит. Этот материал имеет даже большую прочность, чем напольная плитка, но обойдётся дороже. Не дёшево будет стоить и каменный пол. В том случае, если необходимо обустроить пол в зоне отдыха, можно использовать ламинат с повышенным уровнем устойчивости к воде. Также можно применять садовую доску, или декинг.

Декинг позволяет сформировать пол, выглядящий как натуральный паркет, но куда более устойчивый к повреждениям и не требующий циклёвки. А, вот обычный паркет для кухни не подойдёт, слишком быстро он придёт в негодность и слишком часто его потребуется циклевать. Впрочем, деревянный пол на кухне вполне возможен, особенно если этот пол выполнен из пробки. Пробковая древесина является надёжным и водоустойчивым материалом, за счёт чего может применяться даже на кухне.

Качественный линолеум, это один из самых часто применяемых материалов. Используют такое напольное покрытие для обустройства кухни эконом – класса. Линолеум бывает различным. Необходим наиболее устойчивый материал, который требуется качественно закрепить. Под поверхность линолеума не должен попадать сор, грязь, песок. Пыль в подоболочке покрытия может привести к его быстрому износу. Линолеум можно крепить как на специальный клей, так и на гвозди.

Важно заделать места стыков, где один тип напольного покрытия переходит в другой. Именно в этих местах чаще всего происходит отслоение линолеума. Заделку можно выполнять, используя декоративные порожки. Следует учитывать, что качественный линолеум не будет стоить дёшево, но и слишком дорогим, также не будет. Надёжный линолеум может прослужить и десять лет, особенно, если он был прочно прикреплён к полу.

Вот вы решили выполнить ремонт у себя дома. Не имеет значение, какие они – выложены из плит ДСП или деревянные. Во всяком случае, под старыми полами будет бетонное основание, которое бывает неровным. Его и необходимо выравнивать.

Подготовка: что необходимо знать?

Прежде всего, перед началом работ производится демонтаж старых полов и поверхность очищается от мусора. После этого подготавливаются полы под стяжку. В обязательном порядке поверхность обрабатывается грунтом, это важно при работе с полом.

Рекомендуется! В многоэтажных многоквартирных домах перед тем как начинать основные работы выполняется гидроизоляция под стяжку. Так, можно защитить себя и «нижних» соседей от протекания воды, содержащейся в больших количествах в растворе. Это весьма полезная мера безопасности.

Хорошая гидроизоляция полов – полиэтиленовая пленка.

Разметка и маяки

В первую очередь, выполняется подготовка к стяжке полов. Нулевой уровень, от которого в дальнейшем осуществляются все необходимые замеры, отмечается при помощи лазерного нивелира или строительного водяного уровня. Все проще с применением лазерного уровня, которые будет показывать ровную горизонтальную линию, при этом вам нужно будет только отмечать по этой линии. Затем все замеры проводятся по нанесенным отметкам.

Такое нужное технологическое требование позволит защитить готовые поверхности от растрескивания и разрушения. Как правило, на больших слоях, где не использовалось армирование, появляются трещины, в некоторых случаях могут быть отслоения. Это вызывается тем, что теоретически каждое строение двигается постоянно, оказывая тем самым давление на стены и полы. Из-за этого полы с большим слоем раствора могут не выдерживать нагрузки и лопаются.

Отметить следует еще один материал, позволяющий отказываться от металлической сетки в процессе армирования. Она представляет собой полипропиленовую фибру, которая состоит из мелких волокон, пронизывающих буквально насквозь всю стяжку. Такое свойство придает эластичность поверхностям, благодаря чему стяжка может «гулять», это защищает ее от повреждений. При применении достаточно добавлять в сухую готовую смесь для стяжки полов и перемешивать. Затем при добавлении воды и смешивании материала распределяется равномерно в готовом растворе.

Можно в качестве реек брать металлопрофиль CD или UD или металлическую полудюймовую трубку, в зависимости от требуемой высоты выравнивающей стяжки полов.

Предварительный расчёт и расход материалов

Перед тем как покупать материалы целесообразно подсчитывать сколько необходимо и чего. Для выполнения расчета материалов для выполнения стяжки полов, нужно отталкиваться от кубатуры необходимой стяжки. Для этого необходимо умножить высоту будущих полов на ширину и длину помещения, получится количество кубов.

В качестве основы раствора используется песок, он измеряется в кубах, и считается при соотношении 1 к 3, на куб песка требуется около 350 килограмм цемента. Приблизительно 7 мешков по 50 килограмм.

В строительных магазинах также в настоящее время можно найти готовые смеси для стяжки полов, они намного удобнее в применении, чем цементно-песочная смесь. В составе смеси имеются все необходимые компоненты, которые необходимо просто разбавлять водой и перемешивать. Смесь можно замешивать с использованием электрического миксера в предварительно подготовленной емкости.

Также применение такого материала удобно тем, что в процессе выполнения работы в помещении значительно меньше грязи в сравнении с использованием цемента и песка. Потому во время выбора материалов следует брать в учет такие немаловажные факторы.

Также полезно знать расход смеси для выполнения стяжки. Как правило, такая информация размещается на обратной стороне упаковки, мешка. Обычно, для цементной стяжки полов расход материалов составляет примерно 20 килограмм на 1 квадрат, при 10-миллиметровой толщине стяжки. Как видно, расчет достаточно простые и легкие.

Начинаем выполнять заливку

Теперь наступает самый главный процесс изготовления стяжки. Готовится смесь, несколько замесов на начальном этапе высыпаются между маяками. Предварительно требуется равномерно разровнять растворную смесь с использованием мастерка. Здесь вы сможете убедиться, что выполнение цементной стяжки полов своими руками не так уж сложно.

После этого с помощью ровной рейки или правила стягивается все лишнее, по маячным планкам. В том случае, если при обследовании поверхности, обнаруживаются ямки, то туда необходимо добавить раствора. При образовании бугров необходимо снимать лишнее с помощью мастерка. Применяя правило, нужно стягивать раствор несколько раз до тех пока не образуется ровная поверхность.

Рекомендация! Одному человеку теоретически трудоемко работать со стяжкой. Поэтому в первую очередь перед началом устройства цементной стяжки полов, следует подумать о напарнике. В процессе выполнения работ одному человеку нужно постоянно перемешивать раствор, а другому – заниматься его укладкой.

Так работы по ремонту полов подходят к логическому завершению, пока можно любоваться на новые ровные полы со стороны.

Полезные советы

На данном этапе стяжка уже подготовлена, однако за ней требуется ухаживать еще некоторое время, чтобы она обрела прочность и не трескалась. На следующий день после подсыхания стяжки необходимо смачивать ее небольшим количество воды. Именно на этом этапе у многих появляется вопрос: сколько нужно времени для подсыхания цементной  стяжки, и как долго ее не следует использовать, потому она еще и смачивается?

Цементно-песчаные растворы на самом деле не соxнут, а обретают лучшую прочность. Цемент технологически начинает вступать в реакцию, в результате чего происходит образование твердой и прочной поверхности. До полной реакции требуется время в 28 суток. Хотя по новым полам ходить уже можно на следующий день после выполнения заливки.

Также у большинства мастеров возникает такой довольно интересный вопрос: Какой вес имеет цементно-песчаная стяжка после высыхания? На данный вопрос отсутствует однозначный ответ, однако специалисты убеждают, что готовые изделия имеют вес, пропорциональный применяемому в процессе производства материалу.

Т.е. при использовании тонны песка и 400 килограммов цемента полученная стяжка будет иметь почти такой же вес. В основном, вода не берется в расчет. Стяжка у вас получится превосходная, не стоит сомневаться в собственных возможностях, ремонт не так уж сложен.

Как устроен черновой пол

Рассмотрим, как сделать сборный пол по лагам. Они не должны касаться стен. Между стеной и торцом лаги должно, быть расстояние примерно 3 см. Для заполнения этой щели используется звукоизоляция. В качестве финишного покрытия поверх лаг может быть простелен пробковый пол или другой мене качественный, для получения отличной черновой поверхности.

Достоинства и недостатки чернового пола

Преимуществом является скорость создания и невысокие затраты. Недостаток этого пола низкая звукоизоляция, связанная с жесткостью крепления. Специалистами не рекомендуется пользоваться таким полом в помещениях имеющих высокую влажность. Опорой для лагового чернового пола может служить перекрытие или бетонная поверхность. При шаге основания более 80 см, без лаг обойтись нельзя, в остальных случаях можно.

Процесс укладки и монтажа лагового чернового пола

Столбики из силикатного кирпича будут хорошим основанием для него, расстояние между ними определяется сечением бруса. На бетонном перекрытии установка лаг осуществляется с шагом 50 см. Под лаги должна подкладываться подкладка, пропитанная в антисептике. Желательно соединить концы лаг любым способом, для того чтобы, они не расходились во время монтаж пола.

Обустройство чернового пола в деревянном доме методом сухой стяжки

Рассмотрим двухслойную фанерную стяжку. Толщина первого слоя должна составлять не менее 12 мм, второй выбирается по усмотрению. Этот пол может выдержать нагрузку 3 тонны на квадратный метр. В этом случае для крепления фанеры используется особый способ. Сначала в первом слое фанеры, сверлиться большое отверстие. В этом отверстии устанавливаются втулки из пластмассы, куда вкручиваются болты. Этими болтами стойки крепятся к основе, дюбелями, заранее установленными в бетоне. Количество стоек на один метр квадратный, не должно быть менее шести. Далее регулируется высота, подкручиванием или подпусканием болтов чернового пола. Эта конструкция является идеальным вариантом чернового пола для деревянном дома или низкопотолочной квартиры.

Аналогично обустраиваются лаги, и выравнивается пол, путем опускания или подъема лаг. Этот пол имеет много преимуществ. Появляется возможность разместить коммуникации под ними. Пустота под лагами обеспечит естественную вентиляцию пола, что продлевает срок службы пола. Эта конструкция отличается легким весом и является прекрасным вариантом для дачи или бани. Минусом этого пола является дороговизна.

Как обустроить бетонный черновой пол

Этот вариант больше подойдет для квартир. Рассмотрим основные этапы создания чернового бетонного пола.

Вначале, должна быть обеспечена хорошая гидроизоляция. Для этого используют прочную полиэтиленовую пленку. Кроме того по периметру пола укладывается пенофлекс толщиной до 10 мм.

После применения всех типов изоляции, можно непосредственно начать заливать пол. На первом этапе подготавливаются направляющие маяков и выставляются по уровню, для обеспечения ровной поверхности будущего бетонного пола.

После установки маяков, надо подготовить раствор. Для этого можно использовать обычный бетон или бетонокерамзит. Второй вараинт более популярен, так как способствует повышению тепло и шумоизоляционных свойств. Далее готовиться раствор, заливается пол и ровняется поверхность. До полной готовности ему остается только высохнуть.